Книга - Цифровая фотография – простые правила

Цифровая фотография – простые правила
Артур Юрьевич Газаров


Начинающим фотографам книга даст ответы на многие вопросы в форме конкретных пошаговых рекомендаций. Книга написана так, чтобы человек, взявший в руки фотоаппарат, мог бы сразу приступить к съемке и по мере освоения получать все более привлекательные результаты. Она имеет практическую направленность и позволит избежать большинства ошибок, а также воспользоваться многими эффективными приемами. Даны советы, позволяющие новичку сразу разобраться в современной цифровой фотографии, выбрать для себя наиболее подходящее оборудование. Самое главное – вы приобщитесь к творческой фотографии.






Введение


Современная фотография настолько обширна, что охватить все направления в одном издании не представляется возможным. Также и фотографу сложно фотографировать одновременно во всех жанрах. Техника, приемы и правила в разных жанрах сильно отличаются. Без базовых правил и основ фотодела не обойтись, именно с них мы и начнем.

Книга отвечает на вопросы «как», на вопрос «почему» в ней не даются ответы, так как объем вырос бы существенно, в ущерб широкому охвату практических знаний. Специально для этой цели несколько лет назад была написана энциклопедия цифровой фотографии, а также книги по основам фотографии и разным жанрам.

Здесь же вы получите наглядное пособие, раскрывающее цифровую фотографию в виде простых и эффективных правил. Все советы сопровождаются иллюстрациями, что даст вам возможность увидеть, как то или иное правило выглядит на деле.

Читать книгу лучше не откладывая камеру далеко и попутно закрепляя полученные знания на практике.

Сама фотография человека сильно затягивает, но не сразу. У многих первоначальный запал проходит быстро – некогда, пропадает интерес, лень, не сразу все дается и т.д. Кто-то снимает исключительно в отпуске, кто-то по выходным. Интерес к фотографии не угаснет, если имеет место хотя бы одна из двух составляющих – когда нравится сам процесс и привлекает результат. Одному человеку приятно бродить с фотоаппаратом, искать сюжеты, ловить интересные моменты, путешествовать с камерой. Сам процесс съемки доставляет удовольствие, его можно сравнить с разгадыванием кроссвордов. Другого интересует итог – отпечатанная фотография в альбоме, фотокартина на стене, победа на конкурсе и т.д. В какой-то степени фотография это азарт, ведь хочется снять что-то необычное, уникальное, удивить своих родственников, друзей и весь мир удачным результатом. Всегда любопытно, удастся ли угадать скрытый от множества глаз привлекательный кадр.

В любом случае увлечение фотографией приносит радость и положительные эмоции фотографу и зрителям. Кроме того, фотография это стиль жизни, уход от шаблонов и стереотипов, поиск оригинальности. Иными словами, вы глубже раскрываете свою индивидуальность, подчеркиваете свою точку зрения на окружающую жизнь.

Для многих фотография это хобби, которое делает жизнь ярче и краше, заставляет много передвигаться, проявлять эмоции, дарит общение, объединяет людей, заставляет учиться и совершенствоваться, открывать для себя новые горизонты. Зачастую увлеченные фотолюбители знают и умеют не меньше, чем профи, которые сосредоточены на узком направлении и перестают работать над повышением своего мастерства.

Нередко фотолюбители делают фотографию своим вторым источником доходов или даже основным. В первую очередь это свадебная фотография, съемка детей, животных и другие виды фотографии.

Окунаясь в океан фотоискусства, помните самое простое правило – лучший и даже гениальный кадр всегда рядом! Просто вы его в силу каких-либо обстоятельств не увидели, не заметили, не догадались. Ведь все гениальное просто. Однажды в интервью известного мастера фотографии я прочитал интересную фразу. Когда я вижу прекрасные и удивительные работы других мастеров, всегда говорю – как же я до этого не додумался, ведь так все просто, идея лежит на поверхности, я ее не заметил.

Ваш главный помощник это оптимизм и умение во всем находить позитивные эмоции. Тогда у вас все двери откроются.




Глава 1

Техника





Какой приобрести фотоаппарат


Выбор фотокамеры в первую очередь зависит от задач, которые вы ставите перед собой. Покупать просто так или потому что у соседа или у знаменитого фотографа такая прекрасная камера, не стоит.

Фотографирующие люди делятся условно на две категории: одни снимают все подряд, другие лишь конкретные сюжеты – макро, пейзажи, портреты, спорт и т.д. В первом случае подойдет наиболее удобная для повседневного ношения камера, во втором нужно подходить исходя из поставленных задач – можно обойтись как недорогим комплектом, так и вложиться существенно. Главное понимать, какая техника достаточна, чтобы предоставить требуемый вам результат.

Если нужны: максимальное качество изображения, удобство и эргономика, также производительность и функциональность, наличие широкого спектра аксессуаров, выбор очевиден – зеркальная фотокамера. Для коммерческой, творческой, семейной фотографии это прекрасный и даже в какой-то степени незаменимый инструмент. Гибкость в работе, оперативность, надежность, это далеко не полный перечень преимуществ. Минусы – относительно большие габариты, вес, стоимость, ограниченный ресурс затвора, сотрясение камеры при съемке. В целом автофокус зеркальной камеры удобнее и быстрее, чем у камер других камер.

Если зеркальная камера покажется неудобной – тяжелая, габаритная, заметная, старомодная, вы привыкли к компактам и т.д., следующий вариант, практически ничем не уступающий по качеству изображению это беззеркальная камера (БЗК). В БЗК видоискатель электронный, в отличие от оптического у зеркалки, работающего без участия электроники. К ней также можно приобрести сменную оптику, разные аксессуары. Так как в БЗК меньше механических узлов, конструкция в целом более надежна. В сравнении с зеркалкой она менее комфортна для продолжительной съемки, меньше время работы от аккумулятора, зато она легче и тоньше, менее заметна со стороны. Матрицы у них идентичные – как полнокадровая (размер матрицы 36х24 мм – пленочный кадр) и так называемая «кропнутая», т.е. меньше в 1,7, 1,6 или 2 раза.

Следующий класс камер – компактные. Эргономика заметно проигрывает предыдущим классам, существенно уступают они и по качеству изображения, главное отличие это маленькая матрица, и еще несъемная оптика. За редким исключением матрицы у компактных камер гораздо меньше, лишь у единиц матрица может потягаться с зеркальной. Зато вес и габариты приятно порадуют. Компакт вы сможете подобрать на любой вкус. От большой псевдозеркалки и суперзума с внушительной кратностью объектива, до крошечной карманной камеры. На их фоне выигрышно смотрятся компакты с дюймовой матрицей. Хотя стоимость такого фотоаппарата немалая, соотношение цена/качество/удобство приятно радует.

Наконец, смартфон. Всегда под рукой, легок и незаметен, в нем можно сразу обработать снимок, а также переслать друзьям и выложить в Интернет. Качество фото у смартфонов практически догнало компактные камеры. Во многих телефонах не одна камера. Телефон – самое простое и доступное средство, чтобы немедленно приступить к съемке, ведь смартфон есть практически у каждого. Еще одно преимущество – незаметность, он у каждого в руках и вы всегда сможете сделать снимок незаметно, не привлекая к себе лишнего внимания.

Если стоит выбор между компактом и смартфоном, то значимы следующие моменты. Помимо телефона вам придется носить еще одно устройство, зарядку. Качество снимков примерно одинаково, за исключением топовых компактов. Оптика в компактной камере, скорее всего, будет более качественной, с подходящими вам фокусными расстояниями. В съемке на компакт есть свои плюсы. Ваш смартфон не так быстро разрядится, к камере в поездке вы можете прикупить несколько карт памяти – в фотоаппарате все же проще менять память, да и в целом снимать на фотоаппарат удобнее. В отличие от телефона к фотоаппарату можно приделать ремешок или нашейный ремень, тем самым случайно вы его не уроните. Вдобавок мобильный телефон так и норовит куда-то полезть. Случайно коснулись экрана, и он открывает приложения, звонит, посылает сообщения, сам кого-то наберёт, вы можете осуществить звонок по международным тарифам. Кроме того, телефон может проплатить какую-то услугу или товар, выставит не те настройки, случайно включить режим впечатывания даты и т. д. За всем этим надо следить постоянно, прятать его в чехол, сумку и т.  д. По сравнению с фотоаппаратом это не совсем удобно.










Рис.1.1. В зависимости от сюжетов, целей, предпочтений и видения съемочного процесса подберите наиболее подходящую и удобную для себя фототехнику




В чем главное отличие


Самое первое, на что стоит обратить внимание, выбирая камеру, это площадь матрицы. Чем больше площадь поверхности, тем выше качество картинки, она выглядит более объемной и правдоподобной. Соответственно меньше шумов на изображении, более реалистичная цветопередача, шире динамический диапазон, кадр проще обрабатывать – достаточный запас для исправления ошибок экспозиции, кадрирования и т.д. При прочих равных условиях стоит отдать предпочтение камере с большей матрицей. Лучшее качество картинки даст камера с полнокадровой матрицей, так называемый фуллфрейм. Камера любительского уровня с полнокадровой матрицей, либо с кроп фактором 1,7 или 1,6 – самый предпочтительный выбор с точки зрения цена/качество.

Однозначно не стоит покупать профессиональные зеркалки, если нет четкого понимания – для чего они вам. Профессиональные зеркальные камеры массивные, тяжелые, без объектива весят более килограмма, кроме того, новичку сразу разобраться во всем трудно.

Стоит ли покупать дорогую фототехнику для повседневной съемки? Смотря, что вы собираетесь получить на выходе. Если фотографируете в основном для соцсетей, изредка будете печатать на небольшой формат, совсем необязательно брать зеркалку. Здесь достаточно взять хорошую БЗК или приличный компакт.

Многие современные компактные камеры выдают качественное изображение. С другой стороны по сравнению с БЗК и зеркалками качество изображение у компактных камер далеко от желаемого.

В каком случае стоит покупать зеркалку?

Прежде всего, если вам она нравится как фотоинструмент, вам удобно и приятно фотографировать именно зеркалкой. Ради этого, в первую очередь ради качественных фотографий, вы готовы носить ее с собой, а также съемные объективы. Вполне сгодится и б/у, можно подобрать недорогой вариант на любой вкус, благо на настоящий момент выпущено множество всевозможных камер. Здесь важно сразу определиться с системой – Canon, Nikon, Olympus и т.д. Т.к. к каждой системе подходят только свои объективы и многие другие аксессуары.

Если вы планируете в дальнейшем увлеченно заняться фотографией, зарабатывать, сразу осваивайте зеркалку и не тратьте время и средства на компакт.

Есть сюжеты, которые крайне трудно снять простыми любительскими камерами. Например, серьезная макросъемка, предметная, съемка дикой природы, самолетов, интерьерная и т.д.

Если еще не знаете, что и как будете снимать, да и вообще будете ли снимать – подберите качественную компактную камеру. Не исключено, что ее возможностей вам хватит. Если потребуется более серьезная техника, вы уже будете знать, что именно не устраивает и на что обратить внимание.

При выборе камеры обратите особое внимание на динамический диапазон матрицы – смотрите, как она справляется с сильными перепадами яркости.








Рис.1.2. Камера должна хорошо справляться в сложных световых условиях




Бу или новая техника


Не будет ошибкой, если приобрести бывшую в употреблении фототехнику. Многие любители продают практически новые камеры, объективы, толком на них не поснимав. Зато выигрыш по деньгам окажется значительным. Плюс, вы намного меньше потеряете, если надумаете продать. Вдобавок, большинство фотолюбителей – народ внимательный, придирчиво и внимательно тестируют и выбирают фототехнику. Так что, скорее всего, объектив или камера тщательно протестированы перед покупкой и отобраны из нескольких экземпляров. В большинстве случаев фотолюбители очень дотошно все проверяют. Это не всегда так, встречаются и «ушатанные» экземпляры и техника с дефектами. Вам также не мешает протестировать технику перед покупкой хотя бы в целом.

Учитывайте, что с каждой новой камерой, объективом производитель в них что-то улучшает. В первую очередь это матрица, которая даст более чистую и приятную картинку. С каждой новой камерой производитель поднимает планку качества создаваемого изображения. Снижается шумность матрицы, растет мощь графических процессоров, скорость съемки, качество внутренней обработки. Оптика также заметно прибавляет в качестве.












Рис.1.3. Не стоит обходить стороной бу технику, но только не от свадебных фотографов и репортеров




Что из дополнительных принадлежностей вам понадобится


В первую очередь дополнительный аккумулятор. Соответственно карты памяти из расчета на ваш примерный объем съемки. Защитный фильтр и бленда для объектива спасут оптику от грязи, царапин, пыли, влаги, паразитной засветки, бликов. Дешевые, некачественные изделия вносят ухудшения в изображение, пользы от них мало. Из светофильтров в первую очередь пригодится поляризационный, а также защитный УФ. Для фототехники желательно подобрать практичную и надежную фотосумку или рюкзак, а не носить ее в чем придется. Не соблазняйтесь низкими ценами, сразу берите качественные. Еще вам пригодится: салфетки для чистки оптики либо специальный чистящий карандаш, фонарик. Для некоторых видов съемки: штатив, внешняя вспышка, дополнительные осветительные приборы, макрокольца. Не покупайте все принадлежности сразу! Постепенно, по мере необходимости и понимания, что вам нужно и для каких задач.








Рис.1.4. Для каждого вида съемки подойдут свои дополнительные принадлежности




Штатив


Надо ли его покупать?

Стоит сразу все расставить по местам – на каждый день он не нужен, его не стоит фанатично таскать с собой повсюду, возить в поездки. Штатив необходим для конкретной съемки: ночь, сумерки, если вам нужно показать движение воды, следы огней от движущихся автомобилей, если вы занялись предметной и макросъемкой, съемкой панорамы и др. Крайне желателен штатив для съемки пейзажа. Также штатив позволит вам снять себя, используя задержку спуска – таймер.

Тем не менее, если выдержка длиннее 1/60 сек. штатив окажется весьма полезным, так как дрожание рук приводит к нерезким снимкам. Еще штатив дисциплинирует, учит снимать вдумчиво, внимательно, без спешки и суеты. Так вы лучше скомпонуете кадр, сразу увидите многие мелочи и недочеты.

Не покупайте самые дешевые штативы, они быстро ломаются, трясутся при съемке, плохо фиксируют камеру, малофункциональны и неустойчивы. С такими хлипкими штативами есть риск сломать технику.










Рис.1.5. Штатив окажется востребованным для многих видов съемки




Перед покупкой


Если есть возможность, сначала возьмите изделие в прокате или у знакомых, попользуйтесь некоторое время, чтобы составить представление, подходит вам или нет. Так вы будете точно знать, какие характеристики, параметры подойдут именно вам, чему отдать предпочтение, а что будет точно пылиться на полке. Если нет возможности подержать в руках, почитайте обзоры, отзывы, посмотрите видеоролики, пообщайтесь в форумах.

Не гонитесь за мегапикселами, если вы не собираетесь печатать на всю стену. Разрешения 18-20 МП хватит с избытком. Большое число мегапикселов увеличивает вес файлов, потребуется больше места для хранения, еще и обрабатывать графический редактор будет гораздо дольше. Немаловажно – чем больше разрешение матрицы, тем труднее избежать смазанных кадров. Даже малейшее сотрясение приводит к смазам. С другой стороны низкое разрешение это серьезное ограничение. Слабая детализация, нет запаса для кадрирования и др. сильно ограничивают фотографа. Не стоит рассматривать камеры ниже 15 МП.










Рис.1.6. Устаревшая камера подойдет для обучения фотоделу, но хорошего качества снимков не ждите




Ограничения


То, что вы видите глазами и то, что будет на фотографии – часто сильно отличается. В той или иной степени фототехника искажает картинку и не всегда справляется.

Например, сильный перепад яркости и вы получите на снимке выбеленные участки и темные провалы. На фото может не быть той сочности красок, которые вы наблюдаете. Могут исчезнуть на отпечатке мелкие детали. Чтобы передать настроение, атмосферу, образ, впечатление нужно знать сильные и слабые стороны вашей фототехники и компенсировать это построением кадра, использованием света и т.д.

Помните, что у некоторых камер в видоискателе отражается меньше, чем будет на фотографии – многие камеры ограничивают видимое изображение, примерно 95 %. Также существует такое понятие, как параллакс – некоторое смещение изображения в видоискателе от того, что получится после съемки (смещение оптических осей видоискателя и объектива).








Рис.1.7. Любая фототехника вносит те или иные искажения




Техника не должна становиться самоцелью


Думайте больше о самой фотографии, чем о фототехнике, которая быстро меняется, за всеми новинками не угнаться. Не стоит обращать внимания на функциональность, новомодные опции. Все это не нужно для качественной фотографии. Встречались выдающиеся фотохудожники, которые даже не знали, как называется их камера.

Если нужна максимальная независимость и при этом не собираетесь вкладываться в фотоаппаратуру, покупайте высококачественный смартфон с тремя камерами. Сегодняшний смартфон снимает лучше, чем зеркалка 90-х годов, и обладает таким функционалом, что многим камерам и не снится. Для начала вполне хватит для многих фотографических задач.

Не стоит тратить силы и время на постоянный выбор фототехники: форумы, обсуждения, обзоры, сравнение. Сосредоточьтесь на самой фотографии – композиция, эмоции, а не на технической стороне.

Не столь важно, что у вас в руках – репортерская зеркалка и дорогущий объектив или смартфон, главное оригинальная идея, свое видение, чувства, эмоции и настроение. Выплесните его на фото, а техника уже дело десятое. В конце концов, наши дедушки снимали на ФЭДы, ГОМЗы, Зорькие, проявляли пленку и печатали в темной комнате. По техническому качеству отпечатки даже и сравнивать не стоит с любым компактом. Зато мы с интересом рассматриваем старые снимки, получая по ним представление – как люди жили раньше. Никто ведь не мешает художнику взять простой карандаш и ватман и нарисовать шедевр.

Чем проще, тем лучше!












Рис.1.8. Техника не должна становиться самоцелью




Глава 2

Файлы и работа с изображением





Настройки



Установите в камере максимально высокое качество сохранения файла и минимальную степень сжатия файла. Уберите впечатывание даты на изображение, если вам это специально не нужно для служебных, научных и других целей. Не усиливайте (ослабляйте) цвета и прочие настройки. Не выставляйте режим обработки снимков в камере: режим ч/б съемки, сепия, яркие цвета и т.д. Пусть исходное изображение остается естественным.

Постоянно контролируйте настройки камеры, перед каждой съемкой и в процессе съемки. Вы можете все испортить, забыв их вовремя изменить. К примеру, вы снимали в помещении, выставив чувствительность 1600 ед. ISO.

Затем схватили камеру и снимаете при ярком солнце на этой же чувствительности. Настройки камеры могут сбиться случайно. Приучите себя каждый раз перед фотосессией проверять основные настройки – формат файла, качество сохранения, светочувствительность, баланс белого, а также основные съемочные параметры. На камере могут сбиться режимы съемки – видео, макро и т.д.








Рис.2.1 Не забывайте постоянно контролировать настройки камеры




Формат файла



Наиболее предпочтителен формат RAW, он обладает достаточно высоким «запасом прочности» для обработки снимка. В «сыром» формате гораздо проще исправить ошибки экспозиции, заметно выше детализация и т.д. Учитывайте, что формат jpg при сохранении файла выкидывает часть информации – с каждым нажатием на значок дискеты из файла удаляется часть информации, такова особенность формата JPEG. Лучше обработать файл и один раз сохранить картинку в самом конце, не пересохраняя jpg несколько раз в промежутке. Для промежуточного сохранения подойдет формат tiff, psd, лишь в самом конце обработки вы сконвертируете в jpg для печати, публикации в сети и передачи друзьям.








Рис.2.2 Формат RAW дает широкие возможности при редактировании и сохраняет больше деталей по сравнению с форматом jpg




Обработка снимков в камере или в компьютере



Однозначно стоит обрабатывать снимки на ПК: это гораздо удобнее, больше экран, шире спектр возможностей, высокая гибкость программного обеспечения, также выше мощность процессора, больше объем памяти.

Снимки сохраните в исходном виде, как они получены из камеры. Обработку рекомендуется производить только на дубликатах файлов. К исходникам вы вернетесь в любой момент. Тем более что с каждым годом растет мощь программного обеспечения, меняется ваше видение кадра и растет мастерство.










Рис.2.3 Обрабатывать фотографии целесообразнее на компьютере. «Вытянуть» неудачный снимок в камере не получится




Установите удобное для вас программное обеспечение



Лидером в обработке является программа от компании Adobe – Photoshop. Самый мощный и удобный графический редактор, который позволит исправить изображение, доработать и вообще сделать из него настоящий шедевр. К этой программе выпущены многочисленные плагины, позволяющие решать те или иные задачи – исправить ошибки, допущенные при съемке, сделать освещение более выразительным, тонировать и т.д. Если Фотошоп для вас покажется слишком сложным для освоения, то существует большое число всевозможных графических редакторов, просмотрщиков, утилит для работы с изображением. Выбирайте по вкусу, целям. Однако стоит один раз потратить время, чтобы научиться работать в этом замечательном, практически всемогущем графическом редакторе.








Рис.2.4 AdobePhotoshop – графический редактор, с помощью которого вы можете сделать все, что вам потребуется




Учиться или осваивать самому



Разумеется, можно до всего дойти методом проб и ошибок – снимая, как придется. Кое-что начнет получаться, какие-то моменты вы для себя отработаете, какие-то навыки улучшите. Гораздо проще и быстрее вы добьётесь успехов, изучая журналы, книги, статьи, видеоролики в Интернете, посещая мастер-классы.

Подавляющее большинство фотографических задач по обработке снимков решается с помощью известных приемов. Вам стоит уделить внимание, чтобы расширить свои возможности. Помните, что всегда надо работать на копиях, чтобы можно было бы вернуться к исходным снимкам.








Рис.2.5 На самом деле обработка снимков в редакторе это не так сложно, как кажется на первый взгляд и состоит из простых шагов




Обработка



Обрабатывать файлы можно и нужно. Обработка позволит исправить многое – промахи экспозиции, неправильное кадрирование, замена фона, удаление яркого пятна и др. Обработка позволит довести снимок до совершенства, приблизить кадр к задуманному результату. Старайтесь основное сделать при съемке – чем меньше вы оставите задач для обработки, тем лучше. Учитесь фотографировать предельно аккуратно, точно, без ошибок. У вас масса возможностей для этого – камера с огромной функциональностью, большой ЖК-экран, различная оптика, возможность создать нужное освещение, использовать подходящий реквизит. Вы можете попросить кого-то помочь в съемке – что-то подержать, где-то направить свет и т.д. Потраченные минуты при вдумчивой съемке вам сэкономят часы во время обработки снимков.

Учитесь качественно обрабатывать изображения, это поможет заметно улучшить снимки, приблизить их к желаемому результату. Потратьте время, освойте фотошоп хотя бы на половину, это не раз вам пригодится.








Рис.2.5 Многие кадры требует хотя бы небольшой обработки. К примеру, выравнивания горизонта или небольшой обрезки




Стоит ли хранить копии



Однозначно!!! Стоит делать резервные копии: на компакт-диск, либо на внешний носитель, в облако. Снимки могут быть повреждены дефектом носителя, вирусом и пр. Периодически проверяйте носитель – жесткий диск ПК на наличие ошибок. С каждым годом эксплуатации компьютера растет вероятность того, что жесткий диск выйдет из строя. Обычно сбои вызывают скачки напряжения, внезапные отключения электроэнергии, неправильная эксплуатация компьютера, перегрев, запыленность системного блока, перемещения системника во включенном состоянии (для SSD-диска это безопасно) и другие причины.

Несколько раз выходили «наглухо» из строя жесткие диски с большим объемом фотографий, в том числе практически новые диски. Поверьте, не очень приятно, когда фотоархив, накопленный за двадцать лет исчезает. Восстановить, разумеется, можно – специализированные лаборатории за весьма немалую стоимость возьмутся за дело. Тем не менее, имеют место случаи, когда часть данных так и не удается спасти. Проще вовремя сделать копию.




Замена носителей



Сами по себе носители не вечны. Помимо того, что у них есть срок гарантийной работы, они имеют обыкновение внезапно выходить из строя.

Чем дольше работает носитель, тем больше возрастает вероятность поломки. Хотя раз на раз не приходится. Бывает так, что флешка или жесткий диск компьютера работает годами без нареканий. На это надеяться не стоит, можно все потерять сразу, а восстановление данных стоит дорого. Гораздо проще своевременно менять носители и дублировать снимки на резервный носитель. Обычно в первые год-два, а то и три жесткий диск работает исправно. Больше пяти лет эксплуатировать накопитель рискованно – шанс, что он выйдет из строя, достаточно велик. При интенсивной эксплуатации карты памяти через пару-тройку лет стоит ее поменять.




Когда стоит менять жесткий диск компьютера



Не только «по старости», если вы слышите посторонние звуки при его работе, пусть даже временами, пусть даже изредка – стук или скрип. Также когда компьютер не всегда загружается по причине неисправности жесткого диска, когда он виснет из-за проблем со считыванием данных и т.д.




Тестирование носителей


Существует большое число программ, которые позволяют оценить состояние носителя, протестировать поверхность жесткого диска и вынести вердикт – в каком состоянии находится ваш носитель. Стоит иногда проверять носители. Периодически делайте дефрагментацию жесткого диска, лучше специализированными программами, а не средствами операционной системы.




Глава 3

Приступаем к фотосъемке





Что сделать до того, как начать фотографировать



Прежде всего, проштудируйте инструкцию. Изучите ваш фотоаппарат досконально, отработайте все функции и режимы, чтобы вам было легко и просто сразу выставить нужные настройки и не терять на это время. Возможно, некоторые моменты придется отработать несколько раз – которые окажутся наиболее востребованными именно для вас.

Желательно вместе с изучением книг, журналов, статей, посещать выставки, просматривать лучшие фотосайты. Так вы быстрее усвоите, как наиболее успешные фотографы с помощью разных режимов добиваются тех или иных изобразительных решений, нужных эффектов. Не бойтесь экспериментировать снимайте в полуавтоматических и ручных режимах. Привычка снимать на автомате затягивается на всю жизнь.

Обязательно приделайте к камере ремешок, не надейтесь на то, что вы камеру сможете удержать. Она может случайно выскользнуть из рук, где-то удариться, есть риск разбить или поцарапать объектив, экран, вас могут толкнуть. Неплохо также намотать ремешок на кисть и снимать.








Рис.3.1 Освойте ваш фотоаппарат на сто процентов, доведя работу с ним до автоматизма. Камера должна стать продолжением вашей руки




Подготовка к съемке



Успех это в первую очередь основательная подготовка. Чистка техники, и самое главное – оптики. Не стоит забывать про нужные дополнительные принадлежности. В зависимости от вида съемки они могут быть разными. Общие – салфетка для чистки оптики или чистящий карандаш, специализированные объективы, светофильтры, штатив, внешняя вспышка и т.д. Может понадобиться соответствующая экипировка, к примеру, резиновые сапоги, дождевик, теплая одежда и др. Не лишним окажется полностью зарядить мобильный телефон, загрузить в него нужные карты, разговорник.

Заведите за правило – всегда перед съемкой переписывайте отснятые кадры в компьютер. Так вы не только будете иметь место на карте памяти, но и не удалите кадры случайно. Зарядите полностью аккумулятор, и дополнительный, если есть. Проверьте поверхность передней линзы объектива, она должна быть чистой – пусть это войдет у вас в привычку.

Распланируйте свои действия – надо определиться с транспортом, сориентироваться по времени, выяснить, что, где и когда будете снимать. Если в целом план по съемке будет готов, у вас появится не только четкое понимание, вы снимите больше привлекательных кадров.

Если планируете портретную съемку, человеку, которого будете фотографировать, посоветуйте накануне как следует выспаться, однако не дольше восьми часов. В противном случае на снимке будут круги под глазами, отеки, тусклый тон кожи и прочие результаты недосыпа или наоборот. Покрасневшие глаза неплохо закапать средством для снятия воспаления.



Разумеется, все зависит от конкретного вида съемки. Так, для пейзажа фотографу желательно хорошенько выспаться. Ведь вам придется вставать очень рано и много ходить. Не забудьте бутылку воды, бутерброды.

Потратьте пару минут и проверьте комплект, который вы собираетесь брать в поход, путешествие. Все ли положили в сумку, заряжен ли телефон и т.д. Будет обидно, если вы уедете в горы, забыв карту памяти.

Планируя съемку, задумав новый для себя сюжет, например натюрморт, возьмите пару чистых листов и карандаш. Выполните эскиз, набросайте композицию. Посмотрите, что в итоге получается, нравится вам или нет. Сделайте еще разноплановые наброски. Также можно воспользоваться компьютерными программами, если владеете – составьте компьютерный эскиз. Например, вы можете сделать примерный коллаж, используя фрагменты из Интернета или свои снимки – предварительная съемка, фотонаброски. Это даст вам видение будущего кадра, так вы быстрее реализуете замысел при съемке, что, где и как расположить, как использовать свет и т.д.








Рис.3.2 От основательной подготовки к съемке зависит половина успеха




Камера в момент съемки должна оставаться неподвижной



Чтобы снимки не оказались нечеткими, не двигайте ее в момент съемки. Встаньте устойчиво, успокойте дыхание. На миг затаите дыхание – в момент нажатия кнопки спуска. Прислонитесь к стене, колонне, дереву. Также камеру вы можете положить на устойчивую ровную поверхность, прислонить к стене, дверному проему. Если света мало, выдержка соответственно удлинится. Облокотитесь на ровную твердую поверхность. Если нет вокруг ничего, вы, к примеру, в поле, присядьте. Ваше колено может служить упором для локтя. Лучший фиксатор это штатив. Если часто приходится перемещаться, вам нужна маневренность, например, для съемки свадьбы, праздника и др. торжеств, подойдет монопод. Он, разумеется, не заменит штатив полностью, но позволит значительно уменьшить вибрации камеры. Кроме того, при длительной съемке, например репортаж, при фотоохоте и других видах фотографии монопод позволит вам не только уменьшить вероятность смаза, но и снять нагрузку с рук.








Рис.3.3 В момент съемки камера должна быть неподвижной




Какой режим предпочесть



Максимальную свободу фотографу дает ручной режим «М» – Manual. Вы полностью управляете процессом съемки и можете рассчитывать, что камера снимет именно так, как вам нужно, без «вольностей». Режимов в камере много – пейзаж, портрет, макро, салют, ночная съемка и др. Однако чтобы красиво снимать в любых условиях, а не зависеть от случая, снимайте в ручном режиме. Вы будете контролировать три главных параметра: диафрагму, выдержку и светочувствительность.

В первые дни поснимайте в «Зеленой зоне», т.е. в полностью автоматическом режиме. Когда условия съемки хорошие – света достаточно, он равномерный, фотография будет проэкспонирована оптимально. Но когда условия меняются, камера может выдать результат совсем не такой, какой вы хотите видеть. После автоматического режима, приступайте к съемке в сюжетных режимах и полуавтоматических – режимы приоритета выдержки (Т) и приоритета диафрагмы (А). Если в ручном и полуавтоматических режимах вы снимать затрудняетесь, выставляйте программный режим, согласно выбранной сцене – восход, ночная съемка и т.д. возможно, ручной режим вам покажется не самым удобным. Но освоить его надо, чтобы в сложных случаях вы могли гарантированно справиться. Иначе вы получите затемненные, пересвеченные, смазанные кадры, не сможете добиться нужного эффекта и т.д.








Рис.3.4 Только ручной режим дает полную свободу действий




Светочувствительность



Современные камеры позволяют регулировать светочувствительность – значок «ISO». На первый взгляд это удобно – поднял чувствительность матрицы и сократилась выдержка. Здесь вы получите проигрыш в качестве картинки, на изображении появляются шумы, зернистость, ухудшается цветопередача, детализация.

Определите приемлемый уровень шумов для матрицы именно вашей камеры. У одной модели шумы могут появляться при 3200 ед. ISO, у другой – 400. Поднять светочувствительность, это самое последнее, что вы должны сделать. Ищите другие способы сократить выдержку или избавиться от смаза.










Рис.3.5 Повышая светочувствительность вы сокращаете выдержку, уменьшая вероятность смазать кадр




Баланс белого



Чтобы цветопередача оставалась естественной, установите правильно баланс белого. Многие камеры прекрасно справляются в автоматическом режиме, когда ББ установлен на автовыбор. При изменении характера освещения – искусственный свет, вечерний и ночной свет автоматика может ошибаться. Лучший вариант – съемка в формате RAW, так изображение легко правится в редакторе.










Рис.3.6 Проще выставить баланс белого на авто. Поправить на компьютере несложно. В ответственных случаях, когда автоматика ошибается, установите ББ вручную




Короткая выдержка



В зависимости от сюжета вы можете установить нужную вам выдержку. Короткая выдержка позволит избежать смазанных кадров, так как в момент съемки сотрясения минимальны. Короткая выдержка позволит: «заморозить движение», успеть схватить движущийся объект без смаза, зафиксировать падающий объект и т.д.








Рис.3.7 Пример короткой выдержки, «заморозившей» движение воды




Длинная выдержка



Длинная выдержка позволяет передать движение – огни несущихся автомобилей, течение воды, спешащие прохожие, движение вагонов метро и т.д. Снимая на длинных выдержках, вы можете уменьшить светочувствительность.

Помните, что снимая на длинных выдержках, в условиях слабого освещения – например, пейзаж, полезно установить камеру на штатив, или жестко закрепить струбциной и т.д. Если снимаете на зеркалку, неплохо использовать предварительный подъем зеркала, чтобы исключить вибрации в момент съемки.








Рис.3.8 Пример снимка, выполненного на длинной выдержке




Диафрагма



Регулируя диафрагму, вы управляете глубиной резкости в кадре (ГРИП – глубина резко изображаемого пространства). Полностью раскрытая диафрагма позволит размыть фон, «спрятать» ненужные или лишние объекты в кадре. И наоборот, если «зажать» диафрагму – f/8-32, в кадре все окажется одинаково резким – от переднего до дальнего плана. Еще при «зажатой» диафрагме на светлых участках кадра будут видны пылинки и ворсинки, которые осели на матрицу, особенно это заметно на небе.








Рис. 3.9 Регулировка диафрагмы позволяет управлять глубиной резкости




Нерезкие кадры



Часто кадры оказываются смазанными, особенно, если освещенность низкая. Стоит обратить внимание на устойчивое положение камеры и неподвижность в момент съемки. Делайте несколько дублей. Один из пяти-семи снимков обязательно окажется приемлемым. В основном нерезкими снимки становятся из-за длинной выдержки – недостаточное освещение. Если есть возможность, расположитесь ближе к источнику света, светлой поверхности, стене.

При нехватке света максимально раскройте диафрагму – f 1.4 – 4.5 (на сколько позволяет ваш объектив), не снимайте на больших фокусных расстояниях, фотографируйте в широкоугольном положении объектива, и самый последний шаг – повышение светочувствительности.








Рис.3.10 Постарайтесь добиться хорошей резкости




Используйте кнопку блокировки фокуса



Обратите внимание на кнопку AF. С ее помощью вы фиксируете настройку системы автофокуса.

Это поможет, например, для съемки объектов в движении. Удерживаете объект в фокусе, пока не поймаете нужный момент. Блокировка пригодится при съемке спорта, различных событий, макро, например, когда цветок колышется на ветру, или вы ждете, когда в определенном месте появится нужный объект. Так вам не придется каждый раз перефокусироваться.








Рис.3.11 В некоторых случаях вам поможет функция блокировки автофокуса




Гистограмма



С помощью гистограммы (график распределения яркостей на ЖК-экране) контролир

уют

яркие и темные участки кадра. Светлые участки (в правой области гистограммы) менее шумные, темные становятся зернистыми (шумы на темных участках). Снимайте светлые изображения, лучше снимки сделать чуть светлее, и позже их немного притемнить.

Здесь важно соблюдать осторожность и выставить экспозицию точно, иначе затемнить пересвеченные участки будет трудно, детали будут потеряны.


Сняв кадр в новых условиях освещения, посмотрите гистограмму, чтобы понять распределение светлых и темных частей кадра.

При оптимально проэкспонированном кадре гистограмма идет плавной, симметричной ровной горочкой.


В левой стороне гистограммы находятся темные области. П

олутона посередине, в правой светлые области.

Если по краям идут резкие подъемы гистограммы, значит, в кадре есть очень светлые или темные области.

Фотография может оказаться темной или пересвеченной еще и по причине того, что при съемке вы ориентировались не по гистограмме, а полагаясь на картинку на экране. ЖК-дисплей может быть настроен не совсем правильно –слишком светлый или наоборот. Неплохо отрегулировать яркость, чтобы она соответствовала окружающему свету, но все же полезнее ориентироваться по гистограмме. Также вы можете переключиться на режим подсветки пересвеченных или слишком темных участков на экране.




Режим экспозамера



Определите для себя наиболее подходящий режим экспозамера. По умолчанию установлен оценочный или матричный режим экспозамера. Он замеряет площадь всего кадра. Точечный экспозамер использует малую часть кадра.




Матричныйзамер



В автоматическом режиме камера устанавливает стандартный – матричный экспозамер, используемый чаще других. Это интеллектуальный замер, экспозиция измеряется камерой в нескольких зонах матрицы. У всех камер по-разному распределены по площади кадра зоны-сегменты, приоритетность зон тоже разная. Камера анализирует данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон, сравнивает информацию с собственной базой данных стандартных сюжетов. Матричный экспозамер самый универсальный.

У него есть ограничения, поскольку освещение не всегда одинаково и равномерно по всему полю кадра, а объекты могут быть разными. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинакова. Во многих случаях можно получить правильную экспозицию, но он не всегда предсказуем. Рекомендуется для начинающих, которые еще не научились использовать ручные настройки.

Матричный замер плохо справится в следующих случаях:

– в режиме приоритета выдержки или диафрагмы (в какой-то степени поможет экспокоррекция);

– в случае контрового освещения, когда источник света (солнце, лампа, прожектор и т.д.) расположены напротив объектива или сбоку;

– если нужно сделать акцент на главном, выделить объект из фона;

– когда вы хотите сделать снимок светлее или темнее, изменив общую его тональность;

– при художественной фотосъемке.

Матричный замер делает экспозицию всего кадра средней. Яркие участки становятся передержанными, а теневые – темными.




Интегральный замер



Интегральный замер еще называют усредняющим замером, освещенность усредняется по всему полю кадра. Все зоны имеют одинаковый приоритет. Интегральный замер стремится к преобладанию средне-серого тона. Преимущество в том, что вне зависимости от интенсивности отраженного света используется среднее значение. Он не подходит для съемки контрастных сцен, черных и белых поверхностей, одежды, животных – появляется риск неверной экспозиции. Не годится и при недостаточном освещении: светлые объекты окажутся недостаточно светлыми, а темные слишком темными. Вечером рискуете получить пересвеченный снимок. Экспозицию нужно уменьшить на одну-две ступени. При съемке белых объектов поможет обратное действие, экспозиция увеличивается на одну-две ступени.

Существуют еще точечный и центрально-взвешенный экспозамер. Они помогут при необычных условиях освещения, съемке сложных сюжетов или при желании получить оригинальный результат.




Точечный замер



Точечный, а также частичный замер, обеспечивает самый точный результат, экспозиция получается оптимальной. Экспонометр измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 1–3% площади (либо до 9%).

Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, вы можете перекомпоновать кадр.

Функция блокировки (сохранения) экспозиции – AE. Кнопка AE-L означает AutomaticExposureLock (блокировка замера экспозиции). Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки.

При точечном замере фон может получиться передержанным или недодержанным, но главный объект, по которому вы проводили замер, получится хорошо проработанным с максимальным количеством деталей. Точечный замер рекомендуется при съемке контрастных сюжетов, в контровом свете, когда важно правильно определить экспозицию для сюжетно главной части кадра.





Конец ознакомительного фрагмента. Получить полную версию книги.


Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/artur-urevich-gazarov/cifrovaya-fotografiya-prostye-pravila/) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.