Книга - Вдвоем по Исландии, или Путешествие опасного лета

Вдвоем по Исландии, или Путешествие опасного лета
Ирина Линер


"Вдвоем по Исландии, или Путешествие опасного лета" – это захватывающий рассказ о невероятном приключении семейной пары, отправившейся в автомобильное путешествие по Исландии. В разгар пандемии коронавируса, когда полеты отменяются и границы закрыты, герои ставят перед собой невероятно амбициозную цель – исследовать многогранность страны всего за одну неделю!Путешествуя по дорогам Исландии, герои встречают новых людей и восхищаются удивительными природными красотами. Живописные сцены приключений на дорогах превращают это путешествие в насыщенный и зрелищный опыт.Книга предназначена для широкой аудитории читателей – как для тех, кто не планирует свои собственные путешествия, так и для мечтающих о новых открытиях и приключениях.





Ирина Линер

Вдвоем по Исландии, или Путешествие опасного лета





Проблема выбора и великая жертва


Как интересно жить! Еще вчера мы летим в отпуск, а сегодня уже не летим. А завтра опять летим, а я уже передумала! А потому что хочется уверенности в завтрашнем дне, хотя говорить сейчас об этом просто смешно. Но нужно. Как сказал мой муж, это необходимо для перезагрузки нервной системы и стабилизации душевного состояния. Он в таких вещах разбирается, он – психиатр.

Конечно, это было неразумно: планировать путешествие в самый разгар пандемии. Когда страны только открылись и было гарантированно ясно, что легкого пути не будет никуда, в том числе и в Исландию. Сначала они перенесли обратный рейс на более раннее время, а это – полдня минус. Значит, в аэропорту нужно быть уже в шесть утра, а не после обеда. Согласитесь, разница существенная. Потом отменили полет туда и предложили лететь днем позже, да еще вечером. А это – вообще крушение всех планов! Это значит уменьшить маршрут на целых два дня! Их и так было всего девять. Теперь надо думать, каким сегментом страны придется пожертвовать.

Неделю мудрила, так и сяк дорогу перекраивала! В результате мучительных раздумий решила, что в день прилета в столицу не поедем, а сразу двинем по Золотому Кольцу к гейзерам. И не с утра, как хотели, а ближе к ночи. Хорошо, что ее в Исландии летом нет. И еще постоянные мысли, что полеты опять запретят или результаты тестов на коронавирус не те будут… В общем, сплошные нервы! Да… Лучше бы мы на машине куда-нибудь поехали. По замкам Луары, например! Надежнее оно как-то. Но Борю, моего мужа, переориентировать трудно. Он уже загорелся и горит.

А тут еще, когда в очередной раз все было готово и окончательные изменения внесены, Мишка, наш старший сын, спрашивает:

– А в музей членов вы пойдете?

– Каких таких членов?

– А тех самых.

Оказывается, в Рейкьявике есть музей членов, единственный в мире! Я была страшно удивлена! Почему про такое чудо не знаю? Про древнейший парламент в мире я, видите ли, знаю, а про такой музей – нет! Сижу теперь, голову ломаю, что выбрать: парламент или члены? Сложный выбор!

Кстати сказать, так мы еще никогда не путешествовали. Обычно мы хотя бы несколько дней сидим на одном месте, шерстим ближайшую округу и только потом едем дальше. А тут за одну неделю на целую страну замахнулись! Такой маршрут предполагает как минимум десять дней, а в идеале так все две недели. Тем не менее мы успели посмотреть почти все, за исключением нескольких достопримечательностей. Физически никак было! Не покатались на сноуборде и исландских лошадках, не погуляли по леднику, не поплавали с аквалангом в ледяной водичке на границе двух континентов… Очень популярный аттракцион, между прочим! Но мы были реалистами и понимали, что нельзя объять необъятное. Эти удовольствия оставим на другой раз.

Погода – другая тема. Лето и у нас в этом году не задалось, так какой нормальный человек из плюс восемнадцати с дождем в плюс десять с дождем поедет? Об этом меня постоянно спрашивала моя подруга. Она смеялась и говорила, что в первый раз в жизни моему отпуску не завидует! Ее можно понять, она – грузинка и разумно считает, что лето должно быть жарким.

А другая моя подруга вообще до сих пор думает, что мы в Исландию для галочки поехали, чисто, чтобы отметиться. Она не верит, что север можно любить и добровольно пожертвовать летом и отправиться к черту на рога почти что к Полярному кругу! А я север правда люблю. А то, что там холодно, так это без разницы, главное – правильно одеться.

Кстати, это не так просто, погода в Исландии весьма нестабильна. Летом разброс температуры может быть от семи до двадцати семи градусов, иногда – в течение суток. Сами же исландцы на этот счет шутят: «Вам что-то не нравится? Подождите пять минут, и погода переменится!» Так и было, переодевались по несколько раз на дню.

Так как отпуск планировался активным, мы купили специальную походную экипировку: шерстяные футболки, ботинки, штаны, ветровки и даже шелковые перчатки! Не элегантные, конечно, а плотные, которые ветер не пропускают. И не брать никаких джинсов! В них по Исландии гулять нельзя, они сохнут вечность. Там, если не под дождь попадешь, так у водопада обязательно вымокнешь.

Шапки я тоже прихватила. Боря увидел свою, сказал, чтобы я его не смешила, и выложил ее из чемодана. А на третий день путешествия замерз и купил шерстяную исландскую в сувенирном киоске возле очередного водопада.

А еще я с собой ноутбук взяла. Потому что всякое может случиться в наше неспокойное время. Сегодня ты, например, здоров, а завтра – уже нет. Или тот, кто по соседству с тобой в самолете летит, вирусоносителем окажется, и ты за компанию с ним на карантин присядешь. Вот на случай, если нас «закроют», я ноутбук и взяла. А мужу сказала, что он мне нужен для работы. Вдруг захочу? Душой покривила, чтобы муж не подумал, что я – пессимист и паникерша. Я ни то и ни другое, просто предусмотрительная.

И все-таки до последнего не верила, что получится! У нас с начала этой чертовой пандемии уже пять поездок сорвалось! Из них два раза на Сейшелы, что особенно обидно. Так что с облегчением перевела дух я только в самолете. Ура, летим! Путешествие начинается!




Парламент и Великий Гейзер


В аэропорт на всякий случай приехали очень заранее. И зря, он был почти пустой. Контроль прошли быстро, так что пришлось сидеть в ресторане и убивать время джин-тоником. Заодно и пообедали. Все равно в самолете кормить не будут, во избежание. Я даже коробочку с едой с собой приготовила, но забыла ее дома в холодильнике. Обнаружила это уже в самолете и тут же написала сыну, чтобы он ее нашел и не дал продуктам пропасть. Он дома остался, за собакой присматривать и досдавать какие-то экзамены.

На посадке все люди были в масках, кроме одного придурка. Вместо нормальной медицинской он нацепил маску для сна. Вряд ли забыл – креативный или решил не брать ничего лишнего. Зато он купил в дьюти-фри несколько банок пива и методически уничтожал их прямо в зале ожидания. Превентивно, так сказать, потому что в самолете распивать было нельзя. В самолете он только от выпитого избавлялся.

А так полет был скучный. Даже долгие перелеты в Америку проходят как-то более живенько. Выпьешь, перекусишь – глядишь, и прилетели. А тут совсем нечего делать, кроме как спать! А плевать. Все равно счастье, что летим. Муж так уже за месяц стал радоваться одной только возможности посидеть в самолете. Нет, с людьми так нельзя.

Прилетев, сразу пошли сдавать тест на коронавирус. Кабинок для тестирования было много – восемь или десять штук, так что очередь шла быстро. Один лаборант был такой колоритный! Лысый мускулистый здоровяк в шортах, рыжая борода, поверх черной футболки с брутальным рисунком с черепами накинут защитный халат зеленого цвета. Обут в красные кеды, и татуировка во всю ногу! Мне сразу захотелось его сфотографировать. Он увидел, что я достаю телефон, строго сказал, что нельзя, и широко улыбнулся в камеру. Жалко, я не к нему попала. Хотя процедура эта – не из приятных, и все равно, кто ее делает. Лишь бы побыстрее.

На паспортном контроле паспортов не проверяли вовсе. Вместо этого пограничники раздали всем брошюрки с информацией, как нужно себя вести до получения результатов теста. Еще попросили закачать на телефон специальное приложение, чтобы за нами могли следить если что. Результаты должны быть готовы в течение суток, но это не значило, что нужно сидеть на одном месте и ждать. Всем разрешалось ехать к своим отелям, проявляя разумную осторожность. Руки мыть, к людям не подходить, в общественных местах не появляться. Знаем, все так жили. Я еще радовалась, что если не дай бог тест будет положительным, то мы хотя бы Гейзер увидим, и не раз. Потому что карантин в Исландии обычно в первом отеле проходишь, а наш находился как раз около него.

Я неслучайно написала Гейзер с большой буквы, это имя собственное. Хотя правильнее было бы сказать «Гейсир». В общем, если употреблять это слово с определением «великий», то он – Гейзер, а если без «великого», то Гейсир. Оказывается, все гейзеры в мире названы в честь этого, он был первый, увиденный европейцами. Впервые о нем написали в научных журналах в XVIII веке, назвали Гейзером. Сейчас он спит, но вроде как вот-вот должен проснуться. Ладно, что это я вперед забегаю, потом расскажу. А пока мы берем чемоданы и идем за машиной. Исландия нас ждет!

Для поездки мы арендовали джип «Сузуки Витара». Впрочем, одно название что джип, а на самом деле он слабенький. Лошадей в нем мало, одни понты. Хорошо, что летом большая мощность и высокопроходимость не особо нужны, даже в горах. Так что не ропщем и не возмущаемся, бросаем чемоданы в багажник и нетерпеливо выруливаем на трассу.

Она идет между лавовыми полями, они перемежаются полями синих люпинов. Фантастика! Красиво страшно, очень жалею, что не сфотографировала их сразу. Думала, что полей этих будет – вся страна, но нет. Потом нам встречались, но не поля, а так – полянки.

Все лавовые поля в Исландии – разного возраста, его легко определить на глаз. Если оно, например, покрыто плюшевым мхом и прочей растительностью типа карликовых березок, то ему уже более двух с половиной тысяч лет. А если голое и серого цвета, то совсем молодое. Просыпаются вулканы примерно каждую тысячу лет, последний всплеск был в начале 2020 года. Помимо извержения еще и землетрясение началось. Не сказать чтобы сильное, но толчков было много, и земля в этом месте поднялась на десять сантиметров! Ученые теперь гадают, что будет дальше: успокоятся вулканы или это лишь начало их пробуждения.

Кроме лавовых полей Рейкьянес может предложить бурлящее море, величественные скалы, огромные колонии птиц… Жаль, что большинство туристов этого не видят, разве что из окна машины по дороге из аэропорта. Всем хочется ехать дальше – к гейзерам и водопадам.

Естественно, после извержений остались кратеры. В старые времена исландские женщины пекли в них хлеб. Прямо в земле в паровых отверстиях! Он получался черного цвета, плотный по консистенции и очень вкусный. Его и сейчас делают, только уже не по старинке, а в специальных печах.

По территории полуострова проходит Срединно-Атлантический хребет, разделяющий евразийское и американское тектонические плато. Он, вообще-то, много где проходит, от Арктики до Антарктики, но под водой. Рейкьянес – единственное место на земле, где он выходит на поверхность. По нему даже можно прогуляться пешком и перейти с одного континента на другой по мостику, построенному исключительно для этой символической цели.

О, лошадки пасутся у обочины! Немного, всего четыре штуки, а вот на севере их обещают табуны! Я всех лошадей люблю, но к исландским отношусь особенно нежно. Они напоминают мне не очень молодых мопсов, хотя зря я поделилась своим мнением с местными жителями.

Еще запомнилась оригинальная «аварийная» инсталляция посреди поля. Две разбитые в хлам легковые машины были подняты на высоту фонарного столба. Своего рода напоминание, что нужно быть осторожным на дорогах. Все равно гоняют. Максимальная в Исландии скорость – девяносто километров в час, преодолеть искушение на абсолютно пустой трассе бывает трудно.

Перед самым Рейкьявиком свернули на Золотое Кольцо. Это самый популярный туристический маршрут. Типичный маршрут одного дня, длина – двести тридцать километров. Он проходит мимо трех основных достопримечательностей Исландии: национального парка Тингведлир, пресловутого Великого Гейзера и водопада Гюдльфосс. Туристы стартуют утром из Рейкьявика, делают короткие остановки в разных красивых местах и возвращаются в столицу наслаждаться ночной жизнью. А мы никуда не возвращаемся, мы только вперед едем. Зачем на туда-сюда время тратить?

* * *

Парк Тингведлир мы скрепя сердце пропустили. Он оказался в списке вещей, которыми пришлось пожертвовать из-за сокращения отпуска. Расскажу вкратце, чего лишились. Это – место рождения Альтинга, одного из древнейших парламентов в мире, после античного и древнеримского! Да что там парламент! Вся страна, как государственное образование, родилась здесь! Честно говоря, этот факт мне более или менее до лампочки, но в парке очень красиво.

Позвольте краткий исторический экскурс. Первыми поселенцами здесь были норвежские викинги. Те еще бродяги! Мигрировали по всему свету и селились от берегов Волги до Америки и от Средиземного моря до Ледовитого океана. Исландия вошла в зону их миграции. Открыл ее, однако, не норвежец, а швед Гардар Сваварсон. Он высадился на севере острова в 870 году, перезимовал и отправился дальше.

Следующим был норвежец Флоки, остров он нашел при помощи трех птиц. Обычное средство навигации того времени, кстати. Птиц выпускали по очереди, две из них вернулись, а третья – нет. Таким образом был сделан вывод, что где-то впереди – земля. Флоки, впрочем, в Исландии тоже не понравилось, и вскоре он вернулся на родину. Тем не менее дорога была проложена, сюда потянулись сотни переселенцев. Прямо маленькая Америка, не меньше!

Население острова росло стремительно, нужно было как-то его регулировать. Люди творили что хотели, кто был сильнее, тот и прав. Так как жили здесь в основном норвежцы, то и за помощью они обратились в Норвегию. Некий гражданин по имени Ульфлйот поехал туда изучать право. Когда он вернулся домой с почти готовым сводом законов, первый из них назвали в его честь – закон Ульфлйота. Не спрашивайте какой, понятия не имею.

Сначала все законы принимались «на местах», что было не совсем удобно. Люди стали задумываться о создании генеральной ассамблеи, то есть парламента. Его местоположение должно было находиться на пересечении основных дорог, рядом с хорошим пастбищем и водоемом с питьевой водой.

Подходящая земля имелась на примете, но была она в частной собственности. Отобрать ее в пользу государства помог прискорбный случай: хозяин земли очень вовремя и кстати убил своего слугу. В наказание у него отобрали владения, где и был основан парламент. Здесь было принято христианство, объявлено об образовании исландской нации, о независимости от датской короны и так далее. В Тингведлире Альтинг собирался до конца XVIII века, а затем переехал в очень скромное двухэтажное здание в Рейкьявике.

Кстати, Срединно-Атлантический хребет находится как раз в этом парке, и символический мостик – тоже. Континенты пребывают в постоянном движении и отдаляются друг от друга на два сантиметра в год. Думаю, умные люди подсчитали уже, через сколько лет Исландия распадется на две половинки, но не будем о грустном. Много чего произойдет через столько лет, и ледники, говорят, растают. Так досадно, что из-за краткости поездки мы увидим их лишь издали! А Сильфру – разлом в земной коре – вообще не увидим! Во всяком случае, в этот раз.

Этот разлом находится на дне самого большого естественного озера Исландии Тингвадлаватн. Вода там – глубокого синего цвета и очень прозрачная, видимость – до ста метров. Круглый год там можно поплавать с аквалангом или с маской! Вода очень холодная, два-три градуса зимой и летом, но экипируют купальщиков хорошо. Лица вот только мерзнут.

Я, конечно, за любой кипиш, но скажу вам откровенно, что совсем не жалею, что не погрузилась в эту знаменитую впадину. И без того на улице была такая стужа! Сильнейший ветер и всего семь градусов! У нас чуть уши не поотрывало! И как вам такое лето?

Через пару часов подъезжаем к отелю, парковка забита. С трудом пристраиваемся между двумя здоровенными джипами, чемоданы пока не достаем. Заселимся сначала. И хорошо сделали, что не достали, потому что отель был закрыт! Окна не светились, за регистрационной стойкой – никого, подергали дверь – заперта. Перед входом мок под дождем печальный деревянный тролль с большой дубинкой в руке, как знак «Добро пожаловать». Символично.

Только собрались звонить и выяснять, в чем дело, как заметили на двери маленькую потрепанную бумажонку. На ней было написано, что в связи с коронавирусом они не работают, а размещение гостей производится в соседнем отеле. Мы не расстроились, потому что он был гораздо круче!

Подгоняемые злым ветром, пошли куда послали. Сначала автоматическая дверь вообще не хотела открываться, а потом ее чуть не выдавило ветром! Женщина-портье прибежала на помощь и рассмеялась, увидев наши растрепанные головы. Ой, говорит, какие вы смелые, в такую погоду гуляли!

Пока она искала в компьютере наши имена, мы изучали ресторанное меню. Оно тут же на стойке лежало. Женщина посоветовала зарезервировать столик сразу. Суббота, отель переполнен, да еще из-за шторма народ задержался… Штормило уже второй день, но уже завтра вроде как должно успокоиться. Тут-то она и заподозрила, что с нами что-то не так, если мы про шторм ничего не знаем. Она немного напряглась и спросила, когда мы прилетели. «А только что», – отвечаем.

– А тест на коронавирус вы прошли?

– Конечно, прошли!

– А результаты у вас уже есть?

А результатов у нас еще не было.

Женщина несколько отстранилась и сказала, что ей страшно жаль, но в ресторан в таком случае нам нельзя. Но можно без проблем заказать еду в номер, что мы тут же и сделали.

Номер нам дали шикарный, с видом на гейзер! Просторный, с двухметровой кроватью, подушки мягкие, одеяла пуховые! Мы их тут же опробовали, на кровати повалялись, ванную проинспектировали и решили, что это класс! Только вот где же обещанный гейзер? Он вроде за окном должен быть? Тут на улице что-то как пыхнет и над кустами поднялось большое белое облако! Это был он, гейзер! Мы даже чемоданы разбирать не стали, сразу на улицу побежали. Как хорошо, что солнышко в июле практически не заходит и все время светло!

Ведущая к гейзерам дорожка огорожена веревочкой. На равных промежутках висят таблички с предупреждающими надписями: «Близко друг другу не подходить, потому что корона, руки в воду не совать, потому что горячая». И температуру указали: от восьмидесяти до ста градусов. Надо ли говорить, что Боря тут же перелез через веревочку и потрогал воду в ручейке? Сказал, что ни фига подобного, холодная вода! Остыла, пока от гейзера бежала.

Кстати, я читала, что в гейзерах можно варить яйца и что это любимая забава туристов. Ой, сомневаюсь! Не представляю, что это может быть реально и легально. И опасно, и сходить с тропинки нельзя, чтобы чувствительный грунт не повредить.

Земля вокруг курилась дымками, в воздухе витал легкий аромат сероводорода. Романтика! Над одним из таких дымящихся участков какие-то шутники водрузили маленькую крышу с трубой. Как будто домик, а из трубы идет дым.










Геотермальная долина Хейдакалюр



Рядом с крышей – парящая лужица, на камне написано, что это Маленький Гейзер. Значит, и большой, то есть Великий, где-то рядом. Он давно пребывает в сонной фазе, и его извержение мы точно не увидим. Зато по соседству находится настоящий трудяга Строккюр. На всех исландских фотографиях и магнитиках изображен именно он, а не его великий сосед.

Каждые пять или десять минут Строккюр извергает в воздух кипящую струю высотой до сорока метров, только успевай ловить в кадр. Мы не стали, завтра сфотографируем. Просто посмотрели на два извержения и пошли в отель.

Пока шли, Боре на телефон пришло сообщение: «Результат вашего теста – отрицательный, отдыхайте на здоровье, пожалуйста». Как быстро! Но приложение с нашими координатами все равно нужно было сохранять до конца отпуска. Кстати, информацию о том, где мы будем ночевать первые четыре дня, с точными адресами и датами, мы отправили на сайт авиакомпании заранее. Без этого нас даже на рейс бы не зарегистрировали. А пусть знают, жалко, что ли? Тут и у меня телефон звякнул, и мне пришло что-то. Но на исландском языке! Надеюсь, здорова, хотя поди знай.

Дверь из-за ветра опять не открывалась, и опять портье пришла нам на помощь. Мы сказали ей, что результаты готовы, и показали мое сообщение на исландском. Она опять рассмеялась и перевела. Все в порядке, долой изоляцию, идем в ресторан!

И тут навстречу нам из коридора выплывает дама в длинном серебристом платье с меховой горжеткой на плечах! Я такого сто лет не видела, разве что по телевизору, и уж никак не ожидала увидеть здесь! И вообще, все были такие нарядные! Хорошо, что помимо походных мы и приличные вещи с собой прихватили.

Переоделись, причесались, пошли мимо бара в обеденный зал, сели. Обстановка шикарная, накрахмаленные белые скатерти на столах, вышколенные официанты мгновенно возникают за спиной при одном только желании выпить. С едой было хуже, ее ждали долго.

Сначала принесли всего один суп, но почему-то две ложки. Подумали, что мы одну тарелку на двоих делить будем? А что там делить-то? Официант сконфузился. Простите, говорит, сейчас вторую порцию приготовят. Симпатичный мальчик. Невысокий, стройный, темные глаза, тонкий нос… Очень хорош! Неужели исландец? Полезли в телефон, гугл сообщил, что средний рост исландца – сто восемьдесят два сантиметра. Значит, не исландец, да и типаж, скорее, южный.

Суп был очень вкусный, и подача красивая. Сначала на стол поставили тарелку, на дне которой лежала рыбка. Ее залили бульоном из блестящего металлического кувшинчика и сливочек сверху – плюх! Из солидарности я не приступила сразу, ждала, пока Боре принесут. За это время мой суп остыл, и я поменялась с мужем тарелками. Я ем только горячий, а ему все равно.

На второе заказали рыбу, что-то из семейства лососевых, и каре из барашка. Мясо было нежное, сладковатое на вкус и без специфического бараньего запаха. Мы подумали, что сладость эта из-за соуса, а оказывается, в Исландии все мясо такое. Хорошая жизнь у местных барашков потому что! Весь день на свежем воздухе, трава – сочная, воды много… И в овчарню их всего раз в год загоняют, когда зима придет.

Перерыв между подачей блюд затянулся, и официант в качестве извинения предложил нам выбрать любые напитки. Сказал, за счет заведения. Приятно, хотя мы никаких претензий не высказывали. Времени у нас много, а торопиться вечером в отпуске совершенно некуда! Разве что в сон!




Как разбудить гейзер и спасение водопада


Идеальный маршрут каждого дня я разработала еще дома, но следовать ему полностью получалось не всегда. Иногда мы что-то не успевали, а иногда, наоборот, спонтанно возникала какая-то идея, и мы с легкостью делали петлю километров в двести. Всего за неделю мы проехали около двух тысяч километров, и это – при длине окружной дороги чуть больше тысячи трехсот. Так что я нас страшно уважаю!

Теоретически их можно сделать всего за шестнадцать часов. Но это было бы путешествие из ряда: как прокатиться по всей стране и ничего не посмотреть. А мы хотели увидеть как можно больше. Мы еще только в начале нашего пути и смакуем каждую минутку путешествия. Мы даже не спим долго! На всякий случай заведенный будильник ни разу не понадобился, сами просыпаемся в восемь. Хотя нет, два часа разницы во времени, значит, по-нашему – десять утра. Значит нормально спим.

Погода прекрасная, солнце светит, гейзер работает. От вчерашнего шторма не осталось и следа. По дороге на завтрак разглядели отель как следует, вчера не до того было. Он совсем новый, пару лет как открылся. Обстановка современная, но с «охотничьим» колоритом. Повсюду картины с овцами на фоне водопадов и гейзеров и чучела диких уток. Так и хочется их погладить, что я и делаю. У самой большой на спине лысинка, видать, гости заласкали.

В просторном фойе стоят глубокие мягкие кресла с меховыми подушками и удобные широкие диваны. И огромный камин в человеческий рост! Эх, не посидеть нам здесь вечером у живого огня с бокалом вина! На каждый отель – всего по вечеру, и этот был уже вчера.

Завтрак был обилен и разнообразен, даже фрукты и свежевыжатые соки предлагали. А еще бекон, омлет, яичницу, сосиски, фасоль, нарезку, булочки, круассаны… Респект! Вот кофе – отвратительный, пить совершенно невозможно. Ладно, сейчас позавтракаем, еще раз пробежимся до гейзера и дальше поедем. Только за магнитиком в сувенирный магазин заглянем.

Нужный магнитик не находился долго, были с изображением чего угодно, только не гейзера. Боря хотел сразу и со всей Исландией купить, такой с округлыми желто-коричневыми холмами. «Зачем дальше искать? – аргументировал он. – Вся Исландия, я думаю, именно такая». Как же он ошибался! Исландия настолько разная, что трудно найти что-то типичное! Разве что лошадки с овцами, те повсюду пасутся. Магнитик нашелся, когда мы уже собрались уходить. Написано, что на нем изображен Великий Гейзер, но мы знали, что это Строккюр.

Еще Боря взял несколько маленьких бутылочек «Бейлиса» – фуфыриков на один глоток. Господи, ну и словечко вспомнила! Пошел расплачиваться, а девушка на кассе говорит, что спиртное у них продается только в открытом виде, без крышечек. Их магазин считается филиалом ресторана, а потому все купленное надо выпивать на месте. Я предложила бутылочки открыть, а крышечки дать отдельно, но девушка была непреклонна. Боря расстроился. Он уже представлял, как задумчиво потягивает ликерчик на фоне водопада. Он любит сладкое.

Вдруг девушка заговорила по-русски, извиняясь за ситуацию. А мы, как услышали родную речь, сразу оживились и давай ее про все расспрашивать. Как живется ей в этой стране, и вообще про все.

Ее зовут Оля, она из Литвы. Четыре года назад приехала на практику после отельного колледжа и осталась. Сказала, что здесь очень приветствуют рабочую эмиграцию и что иностранцев здесь много. У них тут – полный интернационал. Есть ребята из Польши, Молдавии, Румынии… А вот исландцев всего два: менеджер и шеф-повар. По-исландски она не говорит и учить язык не собирается. Так и сказала: «Он здесь нафиг никому не нужен! Английского вполне хватает. Да и как его учить-то? Глянешь на текст, а там – ни одного слова знакомого! Ни литовского, ни русского!»

Стоим, болтаем и думать забыли про эти фуфырики. А она вдруг быстро закрутила крышки и посмотрела по сторонам, не видит ли кто. Засунула бутылочки в пакет, протянула Боре и произнесла заговорщицки: «Только вы никому не говорите, что Оля из Литвы вам спиртное в Гейзере продала!» Ну что ты, Оля! Ну кому мы скажем!

Нам повезло. Только подошли к Строккюру, как он проснулся. Буквально на секунду выстрелил белой струей в голубое небо и медленно опал. Только туман и бульки посреди лужи остались. Строккюр – четвертый по величине гейзер в мире. Первый – американский Стимбот в парке Йеллоустоун, потом идет исландский Гейсир, который Великий, на третьем месте – Старый Служака из Америки.

Вся геотермальная долина называется Хейкадалюр. Она обитаема еще с дней заселения Исландии, с девятого века. Гейзеры появились здесь даже позже людей, лет через четыреста. Самый знаменитый, конечно, Гейсир. До XIX века он почти всегда спал и просыпался только во время землетрясений. Однажды, в 1845 году, он взлетел на высоту сто семьдесят метров! После этого рекорда он «включался» каждые полчаса, но лет через двадцать выдохся и затих.

Чтобы подстегнуть его активность, вокруг прорыли канал. Кстати, гейзер можно стимулировать и другим, более простым способом. Нужно всего-навсего добавить в него мыло! Это делали так часто, что чуть было не нарушили экологический баланс всей долины. Извержения стали редкими, и теперь Гейсир будят лишь в исключительных случаях. Таких, как Национальный день Исландии, например.

Раньше гейзер был частным владением и принадлежал какому-то фермеру. Не видя в нем особого проку, он продал его производителю виски и будущему премьер-министру Северной Ирландии Джеймсу Крэйгу. Тот построил вокруг гейзера забор и стал брать за просмотр деньги. Когда предпринимательская деятельность ему надоела, он подарил гейзер другу. Плату за билеты друг отменил, а вскоре и вовсе передарил подарок исландскому народу.

Сейчас полюбоваться этим природным чудом может каждый желающий, их – сотни и тысячи! Но не в этом году. Вот даже не знаю, говорить ли, что к счастью, или все-таки не стоит? Наверное, не стоит. Тем не менее у нас была уникальная возможность побыть с гейзерами практически наедине.










Строккюр



В долине есть и другие горячие источники. В некоторых, в натуральном бассейне Каулауг, например, можно искупаться. Одновременно там помещается до пяти человек, температура воды – от тридцати девяти до сорока трех градусов. От места, куда плюхнешься, зависит. Вода в источнике – мутная, дно – скользкое из-за водорослей. Так что расслабляться и получать удовольствие надо осторожно. Я, хоть и путешественник со стажем, к таким вещам отношусь просто. Если рядом есть душ – куда угодно залезу, а если нет, то рядом постою.

Везде побывали, а до самого главного не дошли. Я оригинальный гейзер имею в виду, тот, который Великий. Если надпись на камне не прочитаешь, так мимо пройдешь и не заметишь. Территория вокруг огорожена, на месте извержения парит большая белесая лужа.

Рядом «караулил» с профессиональной камерой на штативе полненький лысоватый мужчина. На артиста Леонова похож. Может, ожидал, что гейзер вдруг проснется? Не дождался и ушел снимать Строккюр. А мы сделали прощальный круг и пошли на парковку.

Там стоял громадный серебристый джип! В полтора человеческих роста, а колеса – мне по пояс! Ногу на подножку задираешь, как будто на лошадь садишься. Не на исландскую, конечно, а нормального размера. Люксовый тур, больших денег стоит. Завезет тебя куда захочешь и любую гору преодолеет. Мы видели за завтраком людей, которые на нем путешествовали. Обычная датская семья с тремя детьми школьного возраста. Водитель был из местных, он же – экскурсовод. Спросила его из интереса, сколько стоит такой тур, – ответил, что много, но конкретную цифру не назвал. Подумаешь, мы и сами узнаем. В интернете все есть.

Еще удивила машина с немецкими номерами. Добирались паромом через Данию, наверное, а как еще? Скоро мы перестали удивляться, потому что машин из Германии было очень много. А одна так даже из Австрии приехала! В принципе, если вы не ограничены во времени, то такая дорога обойдется дешевле. Лететь на самолете не надо и машину в аренду брать. Но ее должно быть не жалко, потому что дороги здесь всякие.

Следующая достопримечательность по плану – водопад Гюдльфосс. Самый знаменитый и, по мнению многих, самый красивый водопад в Исландии. Сразу скажу, что «самых красивых» мы встречали как минимум три, но этот – действительно хорош. Он находится в десяти километрах от гейзеров в сторону Рейкьявика, и логически было бы удобнее посетить его еще вчера. Но впечатления тогда точно были бы не те! Я не про усталость после дороги, я про шторм и стужу говорю. А сегодня – красота! Ветер стих, почти тепло. Еще чуть-чуть, и куртку снять можно.

Показался первый мост через первую речку. Мост – узкий, речка – бурная, да еще эти люпины на берегу… И белый домик вдали, и синее-синее небо! Пропустить такой кадр невозможно, поэтому Боря останавливает машину, а я быстренько бегу на мост фотографировать. И еще быстрее бегу обратно, потому что к мосту приближалась машина, и вдвоем там нам места не было. Название речки я, к своему удивлению, запомнила, она называлась Тингуфльот.

Перед самой поездкой я мониторила исландские новости. На предмет короны в основном, но и много другого узнавала. Писали об одной аварии. На середине моста врезались мотоцикл и машина, два человека погибли. Причем никакого нарушения скоростного режима не было, просто дорога мокрая после дождя, и из-за тумана видимость плохая. Сотни мотоциклистов собрались потом в Рейкьявике перед зданием правительства и требовали улучшения дорог. Особенно недовольны они были ситуацией с мостами. Опасная она, мол. Я тогда не поняла, в чем суть проблемы. Что такое может быть не так? А сейчас мне все стало понятно, мосты здесь – страх божий!

Вот, например, перед этим стоят знаки ограничения скорости. Сначала семьдесят километров в час, потом – пятьдесят, затем – тридцать. Мост – очень узкий, красной стрелки, которая преимущества не дает, нет, одновременно может проехать только одна машина. Очень часто сразу за мостом бывает поворот, а потом еще и горка. Тогда вообще не видно, едет ли кто навстречу! И таких мостов в Исландии – почти все! Вот все здесь замечательно, но с мостами они не доработали.

Возвращаюсь к водопаду. В переводе его название означает «Золотой». Из-за осадков, которые несут ледниковые воды, вода в нем в солнечный день становится золотистого цвета, вот так и назвали. Местные жители, правда, считают по-другому. Мол, когда-то давно здесь жил очень злой и жадный фермер. Настолько, что, почуяв приближение смерти, не захотел, чтобы его золото получили наследники, и бросил сундук со слитками в водопад. Так не доставайся же, мол, никому! Кстати, первая версия совсем не исключает вторую.

Припарковались на нижней площадке, от нее к водопаду ведет довольно удобная тропа. Относительно, конечно. Есть еще верхняя, но оттуда пришлось бы спускаться по довольно крутой лестнице, а затем, следовательно, подниматься.

Подошли почти вплотную, ощущения странные: смесь восторга, уважения и страха. Водопад ревет, слово сказать невозможно, да и не к чему. Я так вообще научилась в Исландии молчать, величие и просторы, что ли, давят?










Водопад Гюдльфосс



Гюдльфосс падает двумя каскадами. Можно даже сказать, что это – два водопада, расположенные почти перпендикулярно по отношению друг к другу. Вода устремляется в глубокий каньон, из-за эрозии он постоянно расширяется. Расстояние между каскадами тоже увеличивается, и рано или поздно водопады совсем разойдутся. И ледники, питающие Гюдльфосс, растают лет через двести, о чем оптимистично сообщает информационный щит на парковке. Грустно.

Около тропы стоит монумент с барельефом женской головы в профиль. Волнистые, зачесанные назад, волосы, слегка крючковатый нос, взгляд исподлобья… Суровая внешность, хотя в свое время она считалась привлекательной. Это – Сигридур Томасдоттир, женщина, которая спасла водопад.

Страшно представить, но в начале XX века он чуть было не исчез с лица земли! Владелец, отец Сигридур, сдавал его в аренду иностранным инвесторам. По условиям аренды, они могли делать с водопадом все что угодно, даже построить на нем электростанцию! Хозяин воспротивился, но закон был не на его стороне. И Сигридур начала борьбу за спасение Гюдльфосса!

Чтобы убедить судей и общественность в серьезности своих намерений, на суд в Рейкьявик она ходила пешком. Больше ста километров, на минуточку! Нет, транспорт уже был, хотя бы лошади. Когда эти действия не помогли, Сигридур пригрозила утопиться в водопаде. Уж не знаю, что больше подействовало: ее напор и мужество или то, что за всей судебной суетой инвесторы забыли заплатить вовремя за аренду, но водопад был спасен. Ну, и адвокат у водопада, то есть у Сигридур, был хороший – будущий президент Исландии Свейнн Бьорнссон.

Посмотрели на эту махину снизу, пошли наверх. А там… Какая встреча! Тот самый фотограф, похожий на артиста Леонова! Которого мы у гейзера видели. Помахали рукой как родному и этим привлекли внимание большого черного лабрадора. Он бросился к нам со всех лап и чуть не уронил своего маленького хозяина! За поводок держался толстенький мальчик лет шести, с совершенно невероятного оттенка огненно-рыжими волосами. Одет был в черные брючки и черную курточку. Такая же кругленькая и рыжеволосая мама тоже была в черном, а черноволосые папа и две сестрички одеты в красное. Надо ли говорить, что на черной собаке был красный ошейник? Очень гармоничная семья! С этого момента мы стали мониторить рыжих в Исландии.




Шахматы и кратер, в котором не купаются


Проезжаем мимо города Сельфосс. Частица «фосс» означает «водопад», кстати, есть такой на другом конце страны. Так вот, перед въездом в этот самый Сельфосс мы попали в пробку. К счастью, она была не из-за аварии, а из-за профилактических мер. На дороге стояли полицейские и измеряли всем проезжающим температуру. Лишь бы на здоровье.

А про город сказать особо нечего. Основан в однотысячном году, стоит на реке Ёльфуса, берега которой соединяет навесной мост XIX века. Мост как мост, но, оказывается, именно его строительство стало поворотным пунктом в истории города. До сего момента был не город, а скопление крестьянских дворов. Примерно тогда же построили бойню и самый большой и старейший в стране молокозавод. Из-за этого завода мост вскоре и рухнул, хоть и опосредованно. Он не был приспособлен для тяжелых машин, и когда на него одновременно заехали два молоковоза, не выдержал их веса и обвалился. Восстанавливали мост солдаты американской и британской армий во время Второй мировой войны.

В военные годы Исландия сохраняла нейтралитет, что не помешало союзникам войти с миром и оккупировать территорию. Но на самом деле исландцы не сильно возражали, да и толку-то? Уж лучше союзники, чем немцы. Правительство написало формальный протест, этим дело и ограничилось. В целом, экономический эффект от их присутствия был позитивным. Уменьшилась безработица, а про отремонтированный мост я уже говорила. Еще англичане построили в столице аэропорт, сейчас он обслуживает местные авиалинии и Гренландию. От американцев остался тот самый аэропорт, куда мы вчера прилетели.

Что касается знаменитостей, которые так или иначе связаны с Сельфоссом, то в 2008 году на местном кладбище был похоронен чемпион мира по шахматам Бобби Фишер. Сама не понимаю, почему меня так обрадовал сей факт, шахматами я, в общем-то, не очень интересуюсь.

Где-то через часик подъехали к кратеру Керид. Он – овальной формы, размером двести семьдесят на сто семьдесят метров, глубиной пятьдесят пять. Очень красивый! Воронка красно-оранжевого цвета, а на дне поблескивает сине-зеленое озеро. Проход к кратеру платный, и в голову сразу пришла ассоциация с «Двенадцатью стульями»: берем деньги за Провал, чтобы не слишком провалился. Шучу, три евро – не такая уж большая цена за красоту.










Кратер Керид



В будочке кассы сидел мальчик лет пятнадцати и читал книгу. Боря спросил, какой температуры вода в озере и водится ли в нем рыба. Мальчик оторвался от книги, задумался и сказал, что про температуру не знает, а вот рыба точно есть. Только какая именно, он без понятия.

К озеру можно спуститься по извилистой, как мышиный хвост, тропинке, но успеем еще. Сначала обойдем кратер поверху. В принципе, тропа вполне приличная, но местами завалена крупными острыми камнями. Боря наступил на один и чуть не порезал подошву ботинка. Вот было бы фиаско в первый же день!

Кроме нас там гуляли какие-то люди с собаками, местные. Грех говорить, но в этом году из-за коронавируса у них была уникальная возможность увидеть свою страну без туристов, и они этим активно пользовались. Ну, и мы с ними. Не представляю, как страна с населением всего триста пятьдесят тысяч принимает столько туристов. В среднем их приезжает почти два с половиной миллиона в год! Особенно после выхода сериала «Игра престолов» их прибавилось, считай, полфильма снимали здесь.

Но даже в самый пик туристического сезона Исландию можно посмотреть совсем индивидуально. На вертолете, например! Мы видели один только что у водопада. Симпатичный, маленький, синенький. Стоит терпеливо, ждет, пока пассажиры на фоне Гюдльфосса сфотографируются.

Для справки, полетать пятнадцать минут над Рейкьявиком стоит семьсот двадцать евро, полуторачасовой полет к леднику с приземлением обойдется в две тысячи восемьсот, а за девятичасовой тур в любой конец страны придется выложить двенадцать с половиной тысяч! Сумма рассчитана от одного до пятерых и, естественно, каждый год увеличивается.

Сделали кружок, спускаемся. Шли мы не сказать чтобы медленно, но нас легко обогнал высокий мужчина с девочкой на плечах. Ровно идет, спортивный. Исландцы часто берут с собой в поход детей детсадовского возраста. И мы ни разу не видели, чтобы кто-то из детей капризничал или плакал. Хотя, с другой стороны, капризных в поход и не берут. Там воспитывается покорность родителям и судьбе.

У самой воды – табличка. На ней по-английски написано, что по льду ходить нельзя. Местные и так знают. Рядом – аналогичная надпись, запрещающая купаться, и спасательный круг висит рядом на столбике. Значит, прецеденты были: и по льду ходили, и в озере купались. Боря потрогал воду – не очень холодная, градусов шестнадцать. По сравнению с Сильфрой так даже тепленькая.

Для полного комплекта обогнули озеро еще и по нижней тропе. Далеко впереди мелькала фигура уже знакомого мужчины с девочкой. Во дает, с той же скоростью топает!

Проходя мимо кассы к машине, Боря заглянул в окошечко и сказал мальчику про воду. Тот улыбнулся и ответил, что запомнит. Вдруг его еще кто-нибудь спросит?

* * *

Дорога по Золотому Кольцу проложена так, что специально искать ничего не надо, все достопримечательности находятся в пределах видимости. Особенно водопады не пропустишь, горы прямо-таки сочатся ими! Шикарно смотрятся на фоне зеленых гор и голубого неба! Самый большой и знаменитый – Сельяландфосс. Уникальный тем, что он единственный в Исландии, достижимый со всех сторон. Вокруг него можно обойти и, стоя за водной завесой, сделать фотографию «с тыла». Говорят, что брызги на тебя при этом совсем не попадают и ты остаешься совершенно сухим. Ха! Мы уже на подходе все вымокли! Вот где мне пригодился бы желтый дождевичок, купленный в прошлом году в Чинкве-Терре! Но он остался в багажнике, как и специально купленные на такой случай быстросохнущие штаны. После посещения водопада я на собственном опыте поняла, почему все в один голос не советуют путешествовать по Исландии в джинсах. Они еще на следующее утро мокрые были!

Машину оставили на бесплатной парковке. Не из-за того, что бесплатная, просто она была ближе к дороге. Через двести метров обнаружили еще одну – благоустроенную и за деньги. Там были туалеты, небольшой туристический центр и кафе. Даже не кафе, а вагончик на колесах с едой. В нем было все необходимое, чтобы утолить голод путешественника: суп, сэндвичи, сосиски… Напитки тоже, но не горячительные.

Тропинка была мокрая и скользкая. Мы шли, чуть ли не падая, но под ноги все равно не смотрели. Все наше внимание было приковано к гремящей махине, в брызгах которой сверкали сразу три радуги! Зашли за водопад и обнаружили, что там так же мокро, как и в любой другой точке около. Все брызги твои! Насчет снимочка за водной завесой тоже не все достоверно. Ничего, кроме той завесы, на фотографии не видно!

Подумали, стоит ли идти к соседнему водопаду Глюфрабуй. С дороги он почти не виден, только самый краешек из ущелья выглядывает. Его название и переводится так: «тот, кто живет в ущелье». Сошлись на компромиссе: дойти дойдем, но по лестнице к вершине подниматься не будем. Да и доходит она не до самого конца, а только до середины. Высота Глюфрабуя сорок метров, в 2018 году один немецкий спортсмен-экстремал сиганул с него на каяке прямо в ущелье, установив при этом мировой рекорд.

Вы не поверите, но, посетив эти два, мы поехали к следующему водопаду! Он находится на реке Скоуга и называется Скоугафосс, то есть «лесной». Река дала название не только водопаду, но и близлежащей деревне Скоугар. В ней живет всего двадцать пять человек, но, несмотря на столь малое количество, есть два музея, церковь, школа, торфяные исторические домики и старые нежилые фермы. По ним можно полазить.

В деревенском краеведческом музее среди прочего представлен один совершенно уникальный экспонат, мистический даже. По легенде, первый викинг, живший в этих краях, спрятал около водопада сундук с сокровищами. Спустя много лет местный мальчик обнаружил клад и захотел забрать себе. Только он коснулся сундука, как тот исчез! Одна ручка в руке осталась!

А еще, помните знаменитое извержение вулкана в 2010 году? Сейчас сконцентрируюсь и перепишу его название: Эйяфьядлайёкюдль. Звучит прямо как вызов. Помню, во времена дикой студенческой молодости степень нашего опьянения проверялась способностью произнести слово «трансцендентальный». Если произнес его без запинки, значит, все в порядке, можно веселиться дальше. Так название этого вулкана еще лучше подошло бы на роль проверочного слова.

Скоугар находится недалеко от вулкана, можно сказать, ближайший населенный пункт. Шума извержение наделало много, но люди и дома, к счастью, не пострадали. Правда, огромное облако пепла заблокировало все воздушное пространство не хуже короны. К счастью, продолжалось это безобразие относительно короткий промежуток времени. Не то что сейчас.

Возвращаюсь к водопаду – очередному красивейшему в Исландии. А я не спорю, он и правда хорош. Издалека выглядит как взбитая белая вуаль на ярко-зеленых склонах. И овечки вокруг пасутся – буколическая картинка!

Я об исландских овцах еще не писала, разве что в гастрономическом аспекте, а зря. Хотя, с другой стороны, они нам совсем недавно попадаться стали. До Гейзера ни одной не видели, а как водопады пошли, так и овцы появились. Чаще всего они пасутся небольшими группами и без пастуха, удаляясь от дома на десятки километров. Как они находят дорогу домой, уму непостижимо! Боря даже предположил, что им имплантировали чипы с GPS. Мы спросили об этом при случае у исландцев, они смеялись до слез и сказали, что никаких чипов, разумеется, нет. Просто их овцы – очень умные и знают, где их дом.

К вершине ведет широкая лестница. Ступени частично сделаны из дерева, частично – в виде широкой металлической решетки. Это из экологических соображений, чтобы не нарушать целостность травяного покрова. Хорошо для травы, но не для собак, которых туристы одержимо тащат с собой на все тропы. Ступеньки высокие, чуть ли не по полметра, и, как ни странно, спускаться по ним было гораздо тяжелее, чем подниматься. Наверху – смотровая площадка, огороженная заборчиком. Это не для того, чтобы люди не свалились, а чтобы овцы близко к обрыву не подошли. А то они такие любопытные!

Прошли буквально пару шагов, а там второй водопад, совсем маленький. Мы бы и не догадались, что это он, если бы не табличка с названием: Хеставадсфосс. Выглядит как несколько каскадов на бурной реке, а всего на реке Скоуга – двадцать два водопада! Прекрасных и, по большей части, безымянных. Кто-то даже утверждает, что их – двадцать шесть. Почти все можно посетить, пройдя по одному из самых популярных туристических маршрутов, который так и называется: Путь Водопадов.










Водопад Хеставадсфосс



Маршрут начинается у лестницы, идет через перевал Фиммвёрдюхаулс и заканчивается в долине Тоурсмёрк. Его длина – двадцать четыре километра, но обычно проходят первые восемь и поворачивают у моста обратно. Дальнейшая дорога – трудная и опасная и годится только для хорошо подготовленных путников. Да и не так уж за рекой красиво, честно говоря. Зелень резко заканчивается, пейзаж становится серым и однообразным. Несколько километров нужно идти по серому лавовому полю мимо двух активных вулканов, готовых в любую минуту проснуться. В принципе, захватывающая перспектива.

Кстати, гулять в одиночестве здесь не рекомендуют. Погода меняется мгновенно, посреди ясного неба может начаться буря, дождь, туман, камнепад, снегопад и другие метеосюрпризы. Дело было давно, но старожилы до сих пор вспоминают один случай. Летом 1978 года группа из одиннадцати человек при совершенно ясной погоде отправилась в поход. На полпути началась снежная буря, видимость – нулевая, туристы заблудились. Трое из них погибли от истощения, остальные добрались до конечной точки с большим трудом. Но все равно Путь Водопадов привлекает каждый год тысячи туристов. Я тоже очень хочу сюда вернуться и пройтись хотя бы до мостика. Если, конечно, муж составит мне компанию. Без него гулять по миру скучно.




Джастин Бибер, самолет и пиво


Ночлег мы запланировали в Вике. Это – самый южный населенный пункт Исландии и последняя точка, где останавливаются туристические автобусы. Дальше начинается глушь, большинство туристов поворачивают обратно. По дороге мы, возможно, заглянем еще в одно местечко – в черную пустыню Солхаймансандур.

Там посреди пустыни лежит американский военный самолет, потерпевший крушение в 1973 году. В свое время он повоевал в Корее и Вьетнаме, потом был приписан к военной базе в Кеблавике и спустя короткое время бесславно рухнул на подлете к ней. Почему это произошло, так и не выяснили, а может, просто не захотели поделиться информацией с гражданским населением. Следы крушения сразу не убрали, а потом уже поздно было. Самолет стал одной из достопримечательностей Золотого Кольца на радость туристам и фотолюбителям.

От него остался один остов, он смотрится зрелищно и дико на фоне черных дюн. Можно забраться внутрь салона или залезть на сам самолет, можно все потрогать… То есть, официально, конечно, запрещено, но это мало кого останавливает.

Особенно популярным самолет стал после того, как Джастин Бибер засветил его в клипе «I'll show you». Он прокатился по крыше самолета на скейтборде, и не один раз. С одного дубля клип не снимешь. Не уверена, что у самолета есть крыша, но не в курсе, как она правильно называется. Это далеко не единственный идиотский поступок, который певец совершил, занимаясь творчеством в Исландии. Он искупался в ледяной лагуне с айсбергами, кувыркался по заповедному мху, сидел на краю высокой скалы в сейсмически опасной зоне… Насколько я поняла, исландцам клип не понравился, как и поведение американской звезды в целом. Настолько, что официальный туристический сайт посвятил его визиту целый раздел. Называется: «Пять причин не вести себя в Исландии так, как себя вел Джастин Бибер».

Раньше можно было подъехать почти к самому самолету, но несколько лет назад местный землевладелец перекрыл дорогу. Теперь последние километры надо идти пешком по песку. Не самый легкий путь, между прочим.

Расскажу на всякий случай, как туда добраться. После водопада Скоугафосс езжайте по основной дороге в сторону Вика. Через несколько километров будет мост, сразу после него – поворот к леднику Солхаймайокюдль. Сворачивать туда не надо, просто если увидите указатель, знайте, что вы на правильном пути. Через два километра справа должен быть съезд на узкую грунтовую дорогу, там стоят ворота. Иногда они открыты, иногда – нет.

На воротах висит знак, что проезд только на джипах. Не обращайте внимания, летом любая машина пройдет, лишь бы дождем дорогу не размыло. На грунтовой дороге будет развилка, держитесь левой стороны. Обломки самолета скрываются за песчаными дюнами и не видны, пока к ним не приблизишься вплотную. В общем, решайте сами, стоит туда ехать или нет, а мы не поедем. Мы сразу в Вик направимся. Кстати, Вик – единственный приморский населенный пункт в Исландии, где нет своей гавани.

В туристических источниках эта деревня описывается как оживленная и живописная. Оживленная – да: сплошные отели, кемпинги и заправки. А насчет живописности врут источники, деревня как деревня. Вот церковь на горе хороша, и вид оттуда, говорят, фантастический. Тоже врут. Обыкновенный вид: дорога и пара улиц с маленькими домиками вдали.

Вик расположен рядом с активным вулканом Катла. Если не дай бог вулкан проснется, то от всей деревни мало что останется. Совершенно точно уцелеет это здание церкви. Поэтому на всякий случай жители Вика периодически устраивают забеги к ней. В качестве тренировки, чтобы успеть добежать, если рванет.

Наш отель назывался «Катла», в честь вулкана. Он существенно отличался от предыдущего в Гейзере, был, скажем так, попроще. Впрочем, как и все последующие отели. Девушка на рецепции предложила нам немножко доплатить и получить номер люкс с видом на горы. Мы согласились, а почему нет? О том, что гора будет всего одна и находится она в каких-нибудь десяти метрах от отеля, и ничего, кроме той горы из окна не видно, мы узнали только в номере. Как и про неплотные занавески, пропускающие солнечные лучи в любое время ночи. Зато на склоне горы было множество чаячьих гнезд с птенцами. Бинокль мы с собой не взяли, но объектив фотоаппарата хорошо приближал. Смешные они, эти птенцы.

Вообще, самый лучший вид был из стеклянного отельного лифта – на океан и три базальтовые кекуры вдали. Это такие пальцеобразные скалы в море. По преданию, они были когда-то троллями. Пытались вытащить из моря корабль, не управились за ночь и окаменели при первых лучах солнца. По другой легенде, тролли тащили не корабль, а женщину – жену чью-то украли. Но не суть, финал был тот же.

Кекуры находятся как раз напротив черного пляжа Рейнисфьяра, куда мы собираемся поехать после заселения. Может, оно и хватит на сегодня, но план есть план. К тому же, можно пропустить все что угодно, но только не этот пляж. Он – изумительной красоты и считается одним из прекраснейших нетропических пляжей в мире.

Его обрамляют базальтовые колонны, в скалах гнездятся тупики, а на берег накатывают волны-убийцы!

Посреди глади моря возникают гигантские волны и внезапно нападают на незадачливых туристов. Ну, гигантские, не гигантские – не цунами, конечно, но людей периодически смывает. Смертельных случаев было не так много, всего два, но и просто побарахтаться в ледяной водичке радости мало. Погибли сорокалетний китаец, его унесло в море на глазах у жены, и семидесятипятилетняя американка, приехавшая сюда в пятый раз. Последний трагический случай произошел уже после нашего визита в Исландию. В ноябре 2021 года волна «напала» на пятерых туристов. Четверо спаслись, а одну молодую китаянку нашли после долгих поисков в двухстах метрах от пляжа. Шансов выжить у нее не было. Из-за этих крайне неосторожных людей Рейнисфьяра считается самым опасным пляжем в Исландии.

Пешком до него идти пять километров. Мы любим пешие прогулки, но не после такого плотного дня. Мы и так прошагали сегодня не меньше пятнадцати. Поэтому садимся в машину и забиваем в навигационку название пляжа. А она его почему-то не признает! Нет, говорит, такого! Не проблема, найдем по указателям. Там еще три достопримечательности есть поблизости: мыс Дирхолаэй, маяк Дирхолаэй и арка естественного происхождения с тем же названием. Так какая разница, с чего начать? Посмотрим их, а пляж где-то наверняка рядом. В общем, на месте разберемся.

Проехали десять километров, свернули с асфальтированной дороги на грунтовую. Потом был еще один съезд, идущий в очень крутую гору. Естественно, там стоял знак, что проезд только на джипах! Но мы же – джип! Вот и проверим наши ходовые качества. Хорошо, недолго проверяли. Навстречу нам медленно спускался задним ходом другой джип. Очевидно, он добрался до самого верха и уткнулся в запертые ворота. Места для разворота там не было, вот и пришлось ему ехать задом. Оказывается, накануне была угроза обвала, вот дорогу и закрыли. Скала высотой в несколько сотен метров грозила вот-вот расколоться. В общем, маяк мы увидели только издали, как и арку.

Его построили на мысе Дирхолаэй в 1927 году на месте старого, 1910 года постройки. Тот вроде как сгорел. А арку образовали в вулканических скалах ветер и волны. Она настолько большая, что один пилот рискнул пролететь сквозь нее на маленьком частном самолете. Было это в 1993 году, пока этот трюк никто не повторял.

Припарковав машину чуть дальше, пошли гулять. На каждом шагу – щиты с наглядными рисунками. На всех изображен один и тот же мотив. Несчастный человечек ступает на скалу и падает вместе с нею на пляж. Только до пляжа долетает, а там его волна-убийца поджидает. Сказочная перспектива.

Оказывается, эти волны не только на пляже Рейнисфьяра бывают, но и здесь. Возникают они не из-за вулканической активности, как я думала сначала, а потому что между Исландией и Антарктикой нет суши. Разбиваться волнам не обо что, вот они и гуляют беспрепятственно с огромной амплитудой.

Берег был неприветлив и скалист, я – зла и недовольна, погода – просто омерзительна! Даже не верилось, что совсем недавно мы любовались радугой под теплым солнышком. Далеко справа скрывались в дымке кокуры пляжа Рейнисфьяра. До них было точно километров пятнадцать! Я очень расстроилась, что не увижу желанный пряж, и успокоилась, только когда муж клятвенно пообещал, что завтра с утра мы на него обязательно поедем, несмотря ни на что.










Кокуры пляжа Рейнисфьяра – справа



А знаете, как я удивилась, когда узнала, что это холодное скалистое место было самой южной точкой Исландии? И почему эти южные точки такие холодные? Это я Линдеснес в Норвегии вспомнила, там была та же история[1 - Об этом я рассказывала в книге «Четверо в Норвегии, или Машка остается дома»]. Кстати, как только мы удалились буквально на километр к северу, ветер стих и потеплело.

Ужинали в отельном ресторане. Публика была одета прилично, но видно, что не столичная, а туристическая. За столиком справа сидели испанцы, сзади – итальянцы, впереди – французы. В общем, все те, кому сейчас можно. И только затюканные официанты были свои, местные. Будешь тут затюканным, когда их всего двое на довольно-таки большой зал. Так и хотелось дать им на чай, но это не принято. Чаевые здесь автоматически приписываются к счету. А ели опять баранину, запивая ее исландским пивом. О нем и расскажу.

Пиво в Исландии появилось в период раннего Средневековья и сразу стало очень популярным напитком. Впрочем, исландцы с удовольствием пили абсолютно все и меры в любви к алкоголю не знали. Чтобы население не спилось окончательно, в 1915 году был принят закон о запрете любых алкогольных напитков в стране! Через несколько лет под нажимом Испании вино все-таки употреблять разрешили. Испанцы отказались закупать у них рыбу, если те не будут брать вино.

Вскоре были легализованы все остальные спиртные напитки, кроме пива крепче 2,25%. Причиной такой дискриминации было то, что из-за дешевизны его пили подростки. Да что там подростки, его пили абсолютно все слои общества! Как следствие, оно, это общество, продолжало деградировать и разлагаться. Запрет на пивоварение и торговлю пивом был отменен только первого марта 1989 года. С тех пор этот хороший день отмечается как День Пива.

Большие и маленькие пивоварни возникали стремительно, на душу населения их здесь приходится больше, чем в Америке. Сортов – сотни, самое знаменитое и наиболее часто номинированное – черное как смоль «Лава» со вкусом темного шоколада, жареного солода и дыма. Варят его в Сельфоссе, в том самом городе, где похоронен шахматист Роберт Фишер. А самое экзотичное пиво называется «Хвалур 2». В его состав входят различные части кита финвала, вплоть до копченых яичек! Это пиво считается раритетом, продают его только зимой во время языческого праздника Торраблоут. Хорошо, что это сезонный напиток, а то никаких китов не напасешься.



Маршрут первого дня: Гейсир – водопад Гюдльфосс – 10 км, кратер Керид – 56 км, водопад Сельяндфосс – 85 км, водопад Скогафосс – 29 км, Вик – 34 км, мыс Дирхолаэй – 19 км туда и 19 км обратно. Всего проехали за день 252 километра.





Конец ознакомительного фрагмента. Получить полную версию книги.


Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/irina-liner/vdvoem-po-islandii-ili-puteshestvie-opasnogo-leta-66739778/) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



notes


Примечания





1


Об этом я рассказывала в книге «Четверо в Норвегии, или Машка остается дома»