Книга - Путешествия пешеходов: Умбрия

Путешествия пешеходов: Умбрия
Дмитрий Валентинович Амурский


Умбрия не так избалована вниманием туристов, посещающих Италию, как Тоскана, Лацио или та же Лигурия. Но в этой провинции имеется много очаровательных древних городов, расположенных в живописной горной местности. А если приехать в Умбрию в сезон трюфелей, то посещение исторических и культурных достопримечательностей можно соединить с незабываемыми гастрономическими впечатлениями…




Обложка книги создана автором с использованием фотографий из личного архива.

Текст иллюстрирован фотографиями из личного архива автора.




Вместо предисловия


Мы с женой очень любим путешествовать, но не водим автомобиль. Поэтому во всех поездках приходится рассчитывать на общественный транспорт и на собственные ноги. Обычно этого хватает, чтобы увидеть всё, что нам хотелось.

Умбрия не так избалована вниманием туристов, посещающих Италию, как Тоскана, Лацио или та же Лигурия. Но в этой провинции имеется много очаровательных древних городов, расположенных в живописной горной местности. А если приехать в Умбрию в сезон трюфелей, то посещение исторических и культурных достопримечательностей можно соединить с незабываемыми гастрономическими впечатлениями…








Карта провинции Перуджи (из Википедии).




20.10.2018 Рим – Перуджа


В аэропорту Фьюмичино мы приземлились с опережением графика. Затем самолёт отвезли к терминалу и пристыковали к телепорту. Просто замечательно!

В этот раз очередь на паспортном контроле наблюдалась у обладателей европейских паспортов. Мы же прошли пограничников просто моментально. И багаж нам выгрузили быстро. Так что в 11-45 уже искали, где останавливаются междугородние автобусы. У багажной ленты Натка приметила монитор с табло и заметила, что нам нужен перрон номер 8. Нашли его без проблем.

Автобус подошёл в 12-33, народу на него собралось немного. Билеты продавал сам водитель. Доехать до Перуджи стоило 22 евро с человека. Если учесть, что только билет на «Леонардо Экспресс» до вокзала Рома Термини обойдётся сейчас 14 евро на одного, а там ещё за региональный экспресс примерно столько же платить, то автобус однозначно выигрывает у поезда. И по времени получалось быстрее, не смотря на длительную остановку в Риме.

Везли нас какими-то партизанскими тропами. По крайней мере, маршрут отличался от того, каким такси возят людей из центра Рима до аэропорта. И Вечный город из окон автобуса выглядел мрачноватым и неухоженным. Особенно мне не понравился район вокруг вокзала Roma Tiburtina: и дома здесь какие-то обшарпанные и исписанные граффити, и пробки на дорогах, и железнодорожные пути выглядят жутковато, и сам вокзал не блещет красотой.

Автостанция Roma Tiburtina заставила вспомнить о шестидесятых-семидесятых годах XX века. Наверное, тогда же её и построили. Это просто заасфальтированная площадка, по бокам которой расположены два навеса с кассами, киосками и туалетами. С грандиозными испанскими подземными автовокзалами – никакого сравнения!

На этой автостанции мы простояли полчаса. Народ успел сходить по своим надобностям. Натка даже отыскала в киоске шоколадные конфеты, которые ей очень нравятся, но которые даже в Италии не так-то легко найти.

В 14-05 автобус отправился дальше. Мы простояли немного в пробке на Circonvallazione Nomentana, идущей вдоль железнодорожных путей, потом переправились по мосту через реку Аньене, приток Тибра, проползли мимо Aeroporto Roma Urbe, бывшего главным гражданским аэропортом Италии до Второй мировой войны. Ныне его лётное поле использует Aeroclub di Roma, а изредка на нём происходят концерты (к примеру, 18 сентября 1997 года тут играла группа U2).

В конце концов, автобус выбрался на шоссе, пересёк А-90, Grande Raccordo Anulare, кольцевую дорогу вокруг Рима, и набрал приличную скорость. Но это продолжалось не слишком долго. Вскоре на шоссе пошла сплошная череда ремонтов, когда дорожное покрытие восстанавливали то на правой, то на левой полосе, а весь поток автомобилей был вынужден ползти по оставшейся. Зато местность вокруг радовала своей живописностью. По обе стороны от дороги вдруг появились горы, на склонах которых лепились маленькие городки. Характер рельефа изменился ещё в регионе Лацио, но когда мы въехали на территорию Умбрии, местность сделалась почти картинной. Хоть останавливай автобус и начинай писать пейзаж!

А вот с дорогами стало совсем плохо. В какой-то момент в окрестностях Тоди наш автобус и вовсе съехал на какой-то раздолбанный просёлок и двигался по нему с десяток километров параллельно шоссе. Уж не знаю, чем это было вызвано. Что касается плохого состояния дорог, то, очевидно, что это вызвано чередой землетрясений, разразившихся в центральной Италии в XXI веке.

Приблизительно в 16 часов мы въехали в Перуджу. Этот город был основан умбрами и по древности, может быть, даже превосходит Рим. По крайней мере, историки утверждают, что деревни на склонах Перуджийского холма датируются XI – X веками до н.э., а укреплённое поселение на его вершине – VIII веком до н.э.

Перузия входила в Dodecapoli etrusca, Этрусское двенадцатиградие. Этрусская городская стена, остатки которой сохранились до нашего времени, была построена в IV – III веках до н.э. Во Второй Самнитской войне местные жители воевали против римлян. У стен Перузии в 309 году до н.э. Квинт Фабий Максим Руллиан разбил армию этруссков, за что получил триумф, а в следующем году был переизбран консулом.

В 295 году до н.э. этрусски были разбиты в битве при Сентине, после чего власти Перузии вступили в клиентские отношения с родом Антониев и оставались верны Риму на протяжении долгого времени. В 89 году до н.э. жители этого города получают римское гражданство. Но в смутные годы после убийства Цезаря слишком близкие отношения с Антониями вышли Перузии боком: в ходе так называемой Перузианской войны в городе укрылись легионы под командованием Луция Антония, выступившие против Октавиана. Когда среди населения начался голод, Перузию пришлось сдать. Октавиан помиловал Луция Антония, но город отдал на разграбление своим солдатам и казнил почти всю местную знать. В довершение всего, Перузия сгорела дотла, подожжённая городским сумасшедшим (по версии римлян) или мародёрами, свалившими на него вину (по версии перузианцев).

Покончив с врагами и укрепив свою власть, через несколько лет Октавиан заново отстроил город, спланировав его по римским образцам. В имперскую эпоху Перузия значительно расширилась и вышла за пределы этрусских стен.

В средние века город завоёвывался готами, византийцами и лангобардами. Перуджа являлась важнейшей часть Византийского коридора, соединявшего Равенну с Римом. Позднее она попала под влияние римских пап, и часто становилась местом их пребывания. В Перудже умерли Бенедикт XI, Иннокентий III, Мартин IV и Урбан IV. Здесь проходили пять конклавов с 1216 по 1305 годы. Примерно в это же время город достиг максимального могущества. Местная знать строила себе укреплённые башни, как в Болонье. В XIII – XIV веках их насчитывалось до семидесяти, в связи с чем Перуджу иногда именовали Turrena.

В 1309 году папы перебрались в Авиньон, и город добивается почти полного самоуправления. Перед отъездом папа Климент V разрешает открыть здесь университет (с 1308 года), один из древнейших в Европе. В 1355 году император Карл IV предоставил университету статус имперского с тем, чтобы содействовать возрождению города после эпидемии Чёрной Смерти.

В конце XIV века самоуправление в Перудже сменилось властью сеньоров. Ими были Биордо Микелотти, Джан Галеаццо Висконти, Браччо да Монтоне. Затем более века городом правили Бальони. В 1540 году Перуджа вернулась под власть римских пап.

Город был очень важным центром итальянской живописи. Тут родился Пинтуриккьо, обучались Пьетро Перуджино и Рафаэль Санти. Искусствоведы даже говорят об Умбрийской живописной школе, с которой связывают более дюжины художников XIII – XVI веков.

С середины XVI века город практически не рос и почти не развивался экономически. Зато его украсили патрицианские дворцы и монументальные церкви в стиле барокко. А вот после объединения Италии административный центр Умбрии стал навёрстывать упущенное. Ныне Перуджа входит в число двадцати пяти самых населённых городов Италии. Это важный культурный центр, а также центр пищевой промышленности.

В 16-15 мы вышли на автостанции Перуджи. Наш отель располагался в двух шагах от неё, вот только нужно было подняться по Via Luigi Masi: вход в гостиницу на два этажа выше уровня автовокзала. Номер нам достался на пятом этаже. С него открывался прекрасный вид на церковь Святой Джулианы и бывший цистерианский монастырь. Ниже в долине виднелась современная часть Перуджи, застроенная многоэтажками. А дальше на западе и юго-западе поднимались горы и холмы, окружающие Тразименское озеро.

Переодевшись, мы отправились гулять. Сразу выяснилось, что власти Перуджи постарались сделать свой город удобным для жителей и гостей. Ещё в конце XX века они установили лифты и подъёмники, упрощающие дорогу в старый город, расположенный на высоте 450-493 метров над уровнем моря. В частности, от автовокзала в исторический центр ведёт цепочка эскалаторов, делающих подъём совершенно несложным.

Что ещё интересно, последние эскалаторы проходят через Rocca Paolina, крепость, построенную в 1540 – 1543 годах по приказу папы Павла III, чтобы «положить предел дерзости жителей Перуджи». Для её строительства снесли более трёхсот домов, уничтожив древний район Санта Джулиана. По сути – это была почти четверть тогдашнего города. Понятно, что местным жителям данное сооружение с мощными бастионами, башнями и казематами, а также папским дворцом наверху, категорически не нравилось. Поэтому, когда в 1848 году папская власть зашаталась, городской совет первым делом принял решение о сносе крепости. После объединения Италии папский дворец и в самом деле разрушили, а Rocca Paolina взорвали, засыпали щебнем и обломками камня. Лишь при Муссолини крепость начали частично восстанавливать, а в 1983 году через её казематы, проложили эскалаторы, ведущие в старый город.

На нас эти каменные галереи под землёй произвели очень сильное впечатление. Сходишь с эскалатора – и можешь бродить по лабиринту странных залов и коридоров со сводчатыми потолками. Всё выглядит так загадочно. Кое-где установлены работы современных скульпторов, в одном месте на пол проецируется движущаяся молния. Где-то показывают фильм об истории Перуджи, а какие-то залы закрыты решётками. И всё это такое необозримое, странное, и потому – очень интересное.








В подземных галереях Rocca Paolina.



Выйдя из подземелий, мы как будто попали с корабля на бал. Дело в том, что начиная с 1993 года, каждую осень в Перудже проводится Eurochocolate, фестиваль шоколада. И это мероприятие полностью поглощает основные площади и магистрали старого города: сады Кардуччи перед городской префектурой, площадь Италии, и две главных улицы. Они все оказываются заставленными павильонами участников фестиваля и заполнены толпами посетителей. Народу тут было, как в московском метро в час пик! Не протолкнёшься! На сходе с эскалатора даже дежурили полицейские, чтобы народ побыстрее проходил и не создавал помехи движению.








Eurochocolate, фестиваль шоколада на улицах Перуджи.



Пройдя через два самых больших павильона с различными шоколадными конфетами, мы очутились на восточном краю садов Кардуччи. Отсюда с обочины Via Indipendenza открываются интересные виды на город. У парапета было очень много молодёжи: как парочек, так и довольно шумных компаний. В баре «Punto di Vista» они оккупировали все столики.

Мы же направились по Corso Pietro Vannucci. Эта улица привела нас к Palazzo dei Priori, готическому дворцу с зубцами на крыше и прямоугольной колокольной башней. Строить его начали в 1293 году, но по мере надобности всё увеличивали в размерах и закончили только в 1443 году. С 1303 года здесь заседали городские советники, приоры, представлявшие каждую гильдию Перуджи. Забавно отметить, что после 1540 года, когда власть папы над городом была восстановлена в полном объёме, приоров переименовали в «хранителей духовного послушания».








Palazzo dei Priori.



В вестибюль Palazzo dei Priori вход свободный. Внутри просторного средневекового холла располагался небольшой офис, имеющий отношение к Eurochocolate. Если подняться на третий этаж, то попадёшь в Galleria Nazionale dell'Umbria, главный художественный музей региона, где хранятся работы Перуджино, Пинтуриккьо, Пьеро делла Франческа, Джованни и Никколо Пизано и других мастеров эпохи Возрождения.

Далее мы направились на Piazza IV Novembre, главную площадь города. Изначально здесь находился античный форум. Потом в X веке возвели собор, и площадь сделалась местом для массовых общественных мероприятий. В 1275 – 1277 годах Джованни и Никколо Пизано установили здесь монументальный круглый фонтан, украшенный 50 барельефами и 24 статуями. Вода, подведённая с горы Паччиано по специально построенному акведуку, падает из бронзовой чаши с изваяниями нимф в два мраморных бассейна. Верхний опоясывают статуи святых и библейских персонажей. Нижний украшают барельефы с аллегорическими изображениями месяцев, свободных искусств и героев древнеримской истории. Fontana Maggiore – это один из важнейших памятников средневековой Перуджи.








Fontana Maggiore



А сразу за ним поднимается высокое крыльцо собора Сан-Лоренцо. Его проект принадлежит монаху бенедиктинцу Фра Бевиньяте, участвовавшего в сооружении Fontana Maggiore и руководившего строительством собора в Орвието на первом этапе. Но возводить новый собор в Перудже начали только в 1345 году, а закончили работы в 1490 году. С левой стороны к храму примыкает лоджия Браччо, бывшая когда-то частью дворца подеста, сожжённого в 1534 году. Сам же собор, построенный из простого серого камня и красного кирпича, выглядит мрачновато. По выступам на фасаде видно, что его планировали отделать мрамором, но на это у местного епископа и городских властей не хватило средств.








Собор и фонтан.










Восточный фасад собора Сан-Лоренцо. Видно, что его планировалось отделать мрамором.



Зато внутри главного городского храма очень красиво. Высоченные потолки (25 метров!) всех трёх нефов расписаны фресками XVIII века. В одной из капелл хранится главная реликвия города, обручальное кольцо Девы Марии. Эта реликвия сделана из полупрозрачного халцедона и, по слухам, меняет цвет в зависимости от того, кто взял её в руки.








Интерьер собора Сан-Лоренцо.



По легенде, ювелир Раньери купил Святое кольцо у еврейского купца в 985 году, после чего эта реликвия хранилась в Кьюси, городке, расположенном к западу от Тразименского озера, в соборе Сан-Мичиано. В 1473 году кольцо похитил францисканец Fra Venterio, уроженец Майнца. Он хотел вернуться на родину, а реликвию украл, чтобы обеспечить себе в Майнце почёт и уважение. Но по пути этот францисканец задержался в Перудже из-за тумана, проболтался местным жителям о кольце и был вынужден оставить его в местном соборе.





Конец ознакомительного фрагмента. Получить полную версию книги.


Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/dmitriy-valentinovich-amurskiy/puteshestviya-peshehodov-umbriya/) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.